Бицикл нам нуди различите сензације, комуникација са околином постаје нешто јединствено и терен на тренутке успоставља дубоку везу са нашим точковима. Из тог разлога, када сам дефинисао начин на који ћу посетити чаробне градове Халиско, одлучио сам се за брдски бицикл.
Није исто видети земљу из ваздуха, него са исте површине или испод ње. Такође верујемо да се перспективе мењају у зависности од начина превоза који човек користи, па чак и брзине којом се путује. Није иста сензација брзо трчати уском стазом, осећајући како нам стаза тече под ногама, ходајући сагледавајући најсуптилније детаље пејзажа.
Платно у боји
Посета Тапалпи, земљи боја у Нахуатлу, ефективно је попут зарањања у сликарско платно. Стигли смо камионом, из Гуадалајаре и након „доручка шампиона“ (лично се признајем поштовалац хлеба Гуадалајара) били смо готово спремни да се попнемо на педале. Кацига, рукавице, наочаре и друге бициклистичке справе и неке намирнице. Са првим импулсом започело је хоризонтално кретање, али и вертикално, то је да су први метри које смо превалили били они калдрмисаних улица Тапалпе. Пролазак кроз њих постао је мекач за месо, гледано из позитивније перспективе, вежба „опуштања“, али ништа попут медитације или јоге. Међутим, морате бити реални, а истина је да се, док пишем ове речи, сећање на помицање не може упоредити са сећањем на педалирање кроз Тапалпу и хватање празника боје његових белих кућа са црвеним плочицама и балкона. и дрвена врата. Суочени са овом разгледницом, истина је да се опрашта било којој врсти физичке нелагодности, или како се тамо каже, "ко жели да бресква задржи пахуљице".
Пре него што је Тапалпу оставио за собом, вредело је кратко посетити центар града. На тротоару у главној улици, на неким столовима су били регионални слаткиши, на пример чувени пијанци; разни деривати млека, попут пегосте; неке плодове сиере у сирупу, као и традиционални ромпопе у том подручју. На исти начин на који кокош гони кљување зрна кукуруза, настављамо улицом Матаморос, пошта за постом, док не наиђемо на храм Сан Антонио, који се налази на крају велике еспланаде. Испред ове зграде је стари звоник исте цркве из 16. века.
Железара Тула
Мало-помало, окрећући педале за педалирањем, улазимо у село Гуадалајаре, крећући се према Хациенда де Сан Францисцо. Бескрајне камене ограде пратиле су нас дуж и са обе стране пута. Простране ливаде, попут зелене таписерије обликоване миловањима ветра, потпуно су обојиле пејзаж, повремено прошаран одметнутом групом дивљег цвећа. Кише претходних дана узгајале су потоке и прелазак преко њих био је гаранција да ћемо освежити ноге. Свеж поветарац из шуме загрлио нас је док је стаза била прекривена бујним боровима, дрвећем јагода, храстовима и ојамелама. Пут, коме је одредиште био град Феррериа де Тула, који је већ мутирао у уску стазу, прешао је нека рустикална дрвена врата због којих смо стали. Понекад ми је ум прелазио границе и пејзаж ме враћао на оне идиличне ливаде швајцарских Алпа. Али не, моје тело је још увек било у Халискоу, а идеја да имамо та дивна места у Мексику испунила ме је радошћу.
Мало по мало, неке куће су почеле да се појављују са стране пута, знак да се приближавамо цивилизацији. Ускоро смо у близини Феррериа де Тула.
Дали смо нови заокрет мапи и сада се наша рута кретала према тешком успону, прешли смо на најнижу брзину, спустили главе, концентрисали се, дубоко дисали ... Минуте и кривине су пролазиле, док коначно нисмо стигли до нашег планинског превоја, тачно тамо где је добро познати „уравнотежени камен“; равна стена која, наслоњена на округлију, игра равнотежу.
Јуанацатлан, Тапалпа и камење
И најзад гозба започе, стазом која се спушта у дубину густе шуме. Скочимо коренима и измичемо оштрим стенама које прете да нам поравнају гуме. Сигурни и здрави стигли смо до града Јуанацатлан, баш у тренутку кад је мој бицикл почео да се жали. Зауставили смо се у првој продавници прехрамбених производа како бисмо се наоружали хитном ужином, а случајно нас је човек из продавнице одвео кући, где је остатак моторног уља из његовог камиона било тренутно решење мог бучног ланца.
Са свиме у реду и резервним деловима, наша се рута, после толико кругова, вратила у Тапалпу, али пут није био директан. У даљини, у бистрој котрљајућој долини, видео сам огромне блокове стена разбацане свуда по месту. Одговор на моје предвидиво питање био је једноставан, радило се о ономе што је познато као Долина енигми или „камење“. Постоји неколико прича и легенди које се преплићу око овог посебног места. Најопштији говори о метеоритима који су у овом тренутку пали пре хиљаде година; Они који то претпостављају, своју теорију поткрепљују чињеницом да је животна средина лишена вегетације и тврде да овде не може да расте трава. Али ово није баш веродостојно, јер се на први поглед чини да је исцрпна паша главни узрок дезертификације, укључујући очигледну сечу дрвећа. Друга теорија каже да су стене биле под земљом све док нису откривене услед водене ерозије. Најезотеричније гледиште је да ови камени колоси имају енергетска, па чак и мистична својства. Истина је да је то место које су заузимала још од праисторије, а касније и нека пред хиспанска племена. Неки мештани су нас уверавали да овде има петроглифа као доказа древних становника, али ове успомене нису обелодањене.
Док сам вртио педале, уживао сам у чувеним тамалеима блитве Тапалпа о којима су ми толико говорили, када је једногласна одлука била да их оставим за касније и наставим да вртим педале. Укратко, након одлагања жудње, поново окружујемо град, јер на врху имате неуспоредив поглед. Без сумње у реч мог пријатеља Чета, бициклисте из Гуадалајаре, који делује као водич у мојим личним авантурама у Халискоу, почео сам да се пењем поплочаним улицама. Изгледали су бескрајно, али након знојења неколико милилитара под ужареним поподневним сунцем, угледали смо зграду у којој се налази Хотел дел Цоунтри, а одатле, на тераси ресторана, пружа вам се неупоредива перспектива долине и планина. из Тапалпе, као и са бране Ел Ногал, наше следеће дестинације. Враћајући се на земљани пут, празнина која попут леђа црва не престаје да иде горе-доле, одвела нас је око бране од 30 хектара. Отприлике 2 и по километра пре повратка у село прошли смо кроз Атаццо. У овој суседној заједници је први темељ Тапалпе и још увек постоје рушевине првог храма изграђеног 1533. У граду, чије име значи „место где се вода рађа“, постоји бања, једина у региону.
Тако се наше прво поглавље у овој магичној авантури завршава, наравно, између тамала од блитве и тешне кафе, посматрајући са балкона како се сунце крије иза црвених кровова.
Мазамитла
Кад сам стигао овде, престао сам да се осећам толико кривим за целу ствар око моје замишљене разгледнице Алпа. Па, у ствари, Мазамитла је позната и као мексичка Швајцарска, мада је за неке друге „главни град планина“. Смјештено у срцу Сијере дел Тигре, али на само сат и по од града Гуадалајаре, изврсно је место за оне који траже авантуру, али и место за опуштање и уживање у хармонији једноставних ствари.
У потрази за местом за доручак шетали смо неколико пута до центра града. Архитектура уопште је слична архитектури Тапалпе, са старим кућама са ћерпићем и дрвеним крововима, балконима и порталима који дају хлад тротоарима и калдрмисаним улицама. Међутим, Паррокуиа де Сан Цристобал и његов еклектични стил далеко су од онога што смо раније видели.
Док је сунце провиривало кроз геометријске кровове, улица је почела да губи јутарњу хладноћу и неки суседи су помели свој део улице. Тезге са занатима почеле су да се уздижу на фасадама продавница у центру града. Завирујемо уоколо и проналазимо воће, сиреве, желе, глог, купине, свеже млечне производе попут путера, кајмака и панела и типични атол медовине. Напокон сам се одлучио за чај од гуаве и спремили смо се за оно што смо дошли, окрећући педале.
Епенцхе Гранде и Манзанилла де ла Паз
Напуштајући град, крећемо путем до Тамазуле. Отприлике 4 или 5 километара даље, празнина почиње са десне стране, што је био пут. Упркос чињеници да постоје аутомобили, тешко је упознати једног, а пуцати је готово идеално. Овај неасфалтирани земљани пут обележен је знаковима који показују километражу, кривине, па чак и туристичке информације. Неколико километара даље прелазимо планински превој Ла Пуенте, на надморској висини од 2.036 метара, и након дугог спуштања стижемо у малу заједницу Епенцхе Гранде. Али готово без заустављања настављамо још неколико метара где се на периферији града налази сеоска кућа Епенцхе Гранде, уточиште за одмор и уживање у добром оброку. Врт препун цвећа и грмља окружује велику кућу у рустикалном стилу са унутрашњом терасом која вас позива да се опустите и уживате у звуку птица и ветра, под сенком великих борова и свежег поветарца. Али да се не бисмо превише охладили или изгубили нит приче, вратили смо се бициклима. Ранчерије и плантаже доминирају пејзажом. С времена на време плантаже кромпира нижу равнице и шире се под будним оком високих врхова Сијера дел Тигре. Било је подне и испод точкова, сенка је била никаква, сунце је ударало и ваздух као да није дувао. Стаза која је понекад добијала беличасту боју, снагом је одражавала сунце до те мере да је мрштење постало константа. Тако се суочавамо са следећим планинским превојем и прелазимо 2.263 метра високо брдо Питахаја. Срећом, све што иде горе мора сићи, па је остатак пута постао угоднији све до Манзанилла де ла Паз. Прошавши прву малу продавницу на располагању и затраживши најхладнију ствар коју су имали, неке калдрмисане улице и већ нападнуте коровом, одвели су нас до мале бране града, где смо искористили прилику да се одморимо у сенци неких врба, јер смо још увек имали дуг пут.
Следећих 6 километара се скоро пењало, али вредело је. Дошли смо до панорамске тачке где се читава Сијера дел Тигре пружала под нашим ципелама. Рута кроз градове Халиско сада има још једно значење, јер гледање на неизмерност ових земаља из ове перспективе стиче властиту чаролију.
Наш јаз је остао иза нас, потиснут забавном стазом која нас је неколико километара водила до зарањања дубоко у борову и храстову шуму која се склонила од неких зрака светлости. Под златном нијансом коју атмосфера добија у вечерњој светлости, вратили смо се на пут у правцу Мазамитле, у потрази за добром вечером.
Током тихог котрљања по асфалту, прегледао сам различите пејзаже, успоне и падове, покушавајући да снимим и без губљења детаља, 70 километара које смо педалирали истражујући путеве Халиска.
Извор: Непознати Мексико бр. 373 / март 2008
