Кула у даљини привлачи нашу пажњу јер изгледа да није црква. Идемо ка Гуанајуату аутопутем Сан Луис Потоси-Долорес Хидалго, дуж пута Сан Фелипе Торрес Моцхас, а чини се да торањ није на месту.
Изненада, оглас поред пута указује на близину фарме Јарал де Беррио; радозналост нас осваја и крећемо прашњавим путем да видимо ту кулу. По доласку смо изненађени неочекиваним, нестварним светом: пред нама се појављује велика конструкција са дугачком фасадом, штала, сеоска кућа, црква, капела и две куле чија је архитектура нешто сасвим другачије од онога што смо навикли да виђамо у овоме врста зграда. Тако смо дошли до Јарал де Беррио, који се налази у општини Сан Фелипе, Гуанајуато.
Сјајна прошлост
У својим почецима ове су земље насељавали Индијанци Гуацхицхил, а када су колонизатори стигли, претворили су их у пашу и у ранч за фармере. Прве хронике долине Јарал датирају из 1592. године, а до 1613. године почео је да се гради њен други власник Мартин Руиз де Завала. Године пролазе, а власници наслеђују једни друге куповином или наследством. Међу њима се истакао Дамасо де Салдивар (1688), који је такође поседовао имање где се налазе садашње централне канцеларије Националне банке Мексика. Између осталог, овај човек је новцем помагао у ванредним, али опасним експедицијама које су у то време вршене на северу Нове Шпаније.
Први Беррио који је стигао на ову хацијенду био је Андрес де Беррио, који је када се оженио Јосефом Тересом де Салдивар 1694. године постао власник.
Хациенда Јарал де Беррио била је толико продуктивна да су људи који су је поседовали постали неки од најбогатијих људи свог времена до те мере да су добили племићку титулу маркиза. Такав је случај био Мигуел де Беррио, који је 1749. године постао власник 99 хациенда, од којих је Јарал најважнији и нешто попут главног града „мале“ државе. Са њим је започела продаја пољопривредних производа из хациенде у другим градовима, укључујући Мексико.
Године су и даље пролазиле, а бонанза се наставила за ово место Јуан Непомуцено де Монцада и Беррио, трећи маркиз Јарал де Беррио, био је најбогатији човек у Мексику у своје време и један од највећих земљопоседника на свету, према речима енглеског министра Хенри Георгеа Варда 1827. Каже се да је овај маркиз имао 99 деце и да му је свако од њих даровао имање.
Јуан Непомуцено борио се у рату за независност, вицекраљ Францисцо Ксавиер Венегас унапредио га је у пуковника, формирао је војни контингент сељака из хацијенде познате као "Драгонес де Монцада" и био је последњи власник који се презивао Беррио, од од тада су сви били Монцада.
Сваки од власника додавао је зграде на хацијенду и мора се рећи да су ови архитектонски контрасти оно што је чини занимљивијом. У неким су случајевима радници били ти који су својом уштеђевином учинили своје. То је био случај са једним од кључних оруђа хациенде које је, сопственим напорима, започело изградњу цркве посвећене Госпе од Милосрђа 1816. године. Касније, као додатак њој, дон Јуан Непомуцено саградио је за њега гробну капелу. и његова породица.
Временом је хациенда наставила да расте у богатству, слави и значају, а њени продуктивни магуеиалес снабдевали су мезкалне фабрике Ла Соледад, Мелцхор, Де Завала и Ранцхо де Сан Францисцо, где су са рудиментарном технологијом али типично за то време, лишће је постало цењени ликер.
Осим производње и продаје мезцала, фарма Јарал имала је и друге важне активности као што је производња барута, за шта су коришћене њихове азотне земље и фарме Сан Бартоло. Агустин Монцада, син Хуана Непомуцена, говорио је: „мој отац поседује две канцеларије или фабрике на својим имањима за израду шалитре, а има и обиље земље, воде, огревног дрвета, људи и свега осталог што се тиче производње барута.
С обзиром на економски значај фарме, железничка пруга прешла је пола километра. Међутим, ова линија је касније скраћена како би се уштедела раздаљина између Мексика и Нуево Лареда.
Харанда Јарал има као и све добре и лоше анегдоте. Неки од њих кажу да је Мануел Толса, аутор коњичке статуе у част шпанског краља Карлоса ИВ познатијег као „Ел Цабаллито“, узео за узор коња са ове фарме названог „Ел Тамбор“.
Годинама касније, током рата за независност, Францисцо Јавиер Мина га је отео и опљачкао благо закопано у соби поред кухиње. Плен се састојало од 140.000 врећа злата, сребрних полуга, готовине из продавнице зрака, говеда, свиња, овнова, коња, пилића, трбуха и житарица.
Много година касније човек по имену Лауреано Миранда почео је да промовише уздизање града Јарал у категорију града, који би иронично требало звати Мина. Али петиција није уродила плодом, сигурно због утицаја и моћи власника хацијенда, а каже се да је сам маркиз наредио протеривање и паљење домова свих који су промовисали ту промену имена.
Већ у овом веку, док се бонанза настављала, дон Францисцо Цаио де Монцада наредио је да сагради најатрактивнију хацијенду: неокласичну вилу или властелинство са коринтским ступовима, кариатидама, украсним орловима, племенитим грбом и кулама а балустрада на врху.
Али револуцијом је пропадање места почело због пожара и првих напуштања. Касније, током побуне Цедилло 1938. године, велика кућа је бомбардована из ваздуха, без наношења жртава; и коначно од 1940. до 1950. године, хациенда се распала и на крају је уништена, а дона Маргарита Раигоса и Монцада је била последњи власник.
ПЕНОСНА ПРИСУТНОСТ
У старом случају хациенде постоје три главне куће које прате линију фронта виле: прва је била кућа Дон Франциска Каја и најелегантнија, она са сатом, она са две куле. Други је изграђен од камена и глатког каменолома, без украса, са сјеницом на другом спрату, а трећи је пројектован модерном структуром. Сви су на два спрата и главна врата и прозори гледају на исток.
Упркос жалосним тренутним условима, током наше турнеје могли смо да уочимо древну величину ове хацијенде. Централно двориште са фонтаном више није живописно као што је то сигурно било у најбољим данима; три крила око дворишта садрже неколико соба, све напуштене, смрдљиве на голубови гвано, са срушеним и поједеним мољцима гредама и прозорима с испуцаним капцима. Ова сцена се понавља у свакој соби хациенде.
Западно крило истог централног дворишта има елегантно двоструко степениште на коме још увек можете видети део фрески које су га украшавале, а које се пење на други спрат где се налазе широке просторије прекривене шпанским мозаицима, у којима су се некада одржавале велике забаве и велике забаве. плеше у ритму музике реномираних оркестара. А даље је трпезарија са остацима француског таписерија и украса, где су се више пута послуживале раскошне деликатесе у част присуства владара, амбасадора или бискупа.
Настављамо да ходамо и пролазимо кроз купатило које само по себи прекида сиво и тмурно од свега виђеног. Постоји, још увек у релативно добром стању, огромна уљана слика под називом Ла Нинфа дел Бано, коју је 1891. године насликао Н. Гонзалез, а која нас због своје боје, свежине и невиности повремено заборавља на садашњост где се налазимо. Међутим, ветар који продире кроз пукотине и узрокује шкрипање опуштених прозора, улази у наша сањарења.
Након обиласка улазили смо у све више соба, све у истом жалосном стању: подруми, терасе, балкони, воћњаци, врата која не воде никуда, перфорирани зидови, јаме за ископ и суво дрвеће; и одједном проналазимо боју поред собе прилагођене нечијој кући: резервоар за бензин, телевизијску антену, фламбојанте, ружине грмове и брескве и пса који је занесен нашим присуством. Претпостављамо да менаџер живи тамо, али га нисмо видели.
Прешавши капију, налазимо се на задњем делу хациенде. Тамо видимо снажне потпоре и док ходамо према северу прелазимо капију и стижемо до фабрике која још увек има неке своје машине произведене у Филаделфији. Фабрика мезкала или барута? Не знамо са сигурношћу и нема никога ко би нам то могао рећи. Подруми су пространи, али празни; ветар и цвркут слепих мишева прекидају тишину.
Након дуге шетње пролазимо кроз прозор и, не знајући како, схватамо да смо се у главну кућу вратили кроз врло мрачну собу која у једном углу има фино и добро очувано спирално степениште од дрвета. Попели смо се степеницама и дошли до собе која је била уз трпезарију; затим се враћамо у централно двориште, спуштамо се двоструким степеништем и спремамо за полазак.
Прошло је неколико сати, али не осећамо се уморно. Да бисмо изашли, тражимо менаџера, али он се нигде не појављује. Подигнемо шипку на вратима и вратимо се у садашњост, а након заслуженог одмора обилазимо цркву, капелу и штале. И тако на тренутак завршавамо шетњу кроз историју, пролазећи кроз лавиринте фарме која се веома разликује од осталих; можда највећи у колонијалном Мексику.
ОБЕЋАЊА БУДУЋНОСТИ
Разговарајући са људима у шатору и у цркви сазнајемо много тога о Јарал де Беррио. Тамо смо сазнали да у ејидоу тренутно живи око 300 породица, због недостатка материјала, дугог чекања на медицинску службу и воза који је пре много година престао да путује овим земљама. Али најзанимљивије је то што су нам рекли о пројекту који треба да учини ову фарму туристичким центром са свом потребном модерношћу, али у потпуности поштујући њену архитектуру. Биће ту конференцијске сале, базени, ресторани, историјске туре, јахање и још много тога. Овај пројекат би несумњиво користио локално становништво новим могућностима за посао и додатним приходом, а очигледно га води страна компанија коју надгледа ИНАХ.
Враћамо се до аутомобила и када се вратимо на пут видимо малу, али репрезентативну железничку станицу, која је, као подсетник на стара времена, и даље висока. Крећемо ка новом одредишту, али слика овог импресивног места биће код нас још дуго.
У цркви се продаје књига о историји ове хацијенде под називом Јарал де Беррио и су Маркуесадо, коју је написао П. Ибарра Гранде, а која је врло занимљива по свом садржају и помогла нам је да извучемо неке историјске референце које се појављују у овом чланку .
АКО ИДЕТЕ У ЈАРАЛ ДЕ БЕРРИО
Долазећи из Сан Луис Потоси-а, идите централним аутопутем до Куеретаро-а и неколико километара испред скрените десно према Вилла де Реиес, да бисте стигли до Јарал дел Беррио, који је само 20 километара одавде.
Ако долазите из Гуанајуато-а, идите аутопутем до Долорес Идалго, а затим до Сан Фелипеа, одакле је хациенда удаљена 25 километара.
Хотелске услуге, телефон, бензин, механика итд. налази их у Сан Фелипеу или Вилла де Реиес.
