Да бисте дошли до Тецолутле, путем бр. 129 морате прећи око 500 км, прелазећи државе Хидалго и Пуебла, пре него што стигнете до Поза Рице где заобилазним путем идете до Папантле или идете на север, ако више волите да идете до Тукпана.
Овај пут напустили смо Мекицо Цити у зору јер смо желели да дођемо на обалу у време ручка.
У дивном пејзажу, препуном четинара, ужива се током путовања, препоручује се дању, јер је магла позната на делу између Ацакоцхитлана и Хуауцхинанга, где постоје и рустикалне тезге у којима се продају алкохолна пића и регионалне воћне конзерве. Иначе, у висини бране Нецака, поред града Сан Мигуел, неки конаци и ресторани вредни су заустављања да бисте протегнули ноге и уживали у импресивном погледу.
Али, како је наше одредиште друго, настављамо кривудавим путем уроњени у маглу и већ спуштајући се, након проласка кроз Ксицотепец, примећују се обимне плантаже банана. Недуго затим на врху пронађемо продаваче типичних пржених, слатких или сланих трпуца који својим необичним укусом задовољавају наш почетни апетит.
Улазећи у Папантлу, смештену 43 км западно од Теколутле, а коју су основали Тотонаци око 12. века, знак указује да је само пет км даље археолошко налазиште Ел Тајин, и иако то није укључено у наше планове Превише је примамљиво, па мењамо курс да бисмо упознали овај пред Хиспанијски град откривен случајно 1785. године када је шпански званичник тражио тајне усеве дувана.
НА ЧАСТ БОГА ГРОМА
По доласку, на широком приступном тргу до локације, окружен комерцијалним просторијама препуним заната и традиционалне одеће са тог подручја, започиње емисија Воладорес де Папантла, једна од најупечатљивијих међу мезоамеричким обредима, чија је секуларна симболика повезана са соларним култом и плодношћу земље. Они који први пут виде ову церемонију зачуде се дрскости плесача када се попну на врх врло високог трупца и свезани конопцима у струку спуштају у 13 кругова, имитирајући орлове у лету, све док ногама не додирну земљу.
Након уживања у том шокантном искуству и оријентације према распореду места, ушли смо у Музеј где дидактички модел служи као прелиминарни водич. Објашњавају да је архитектуру овог приморског града пореклом из Тотонца, поред степенастих пречака, одликовала стална комбинација три елемента, косина, фриза ниша и летећих вијенаца. Такође, истичу важност игре лопте, ритуалног спорта, јер је тамо откривено 17 поља.
Изгубимо појам о времену када шетамо међу знатижељним зградама раширеним на површини од 1,5 км2, које су раније углавном заузимали храмови, олтари или палате, и наравно, фасцинирани смо изворном Нишовом пирамидом, са 365 шупљина без сумње алузиван на сунчеву годину и њене вишеструке вијенце, толико различите од осталих пред хиспанских споменика. Наша тура се завршава тек када упозоре на следеће затварање места, импрегнираног аромом ваниле, чији се барови продају туристима.
ПРЕМА ОБАЛИ
Готово је мрак када улазимо у Гутиеррез Замора, паралелно са ушћу реке Тецолутла, према туристичком граду овог имена. У хотелу Плаиа „Јуан ел Песцадор“ од поднева нас чека његов власник Јуан Рамон Варгас, председник Удружења хотела и мотела, верни љубитељ свог порекла и величанствени водич за истраживање атракција овог подручја, више изван плажа или безбројних ресторана са укусним јелима, заснованим на плодовима мора.
Тачно, ништа боље за смиривање прождрљивости тих сати него угодити непцу укусним коктелом од шкампа и рибљим филеом са сосом од белог лука, у пратњи поврћа, након смештаја у нашој соби с погледом на море. Касније шетамо тихим улицама овог града који са око 8.500 становника у сезони асимилира готово троструко већи број туриста, већинског националног порекла и из исте државе, као и из других суседних подручја, као нпр. Хидалго, Пуебла или Тамаулипас.
Сваке године, поред тога, сазову два главна турнира у спортском риболову у земљи, онај у Сабалу и онај у Робалу, на којима учествује добар део становника и Тецолутле и Гутиеррез Замора, будући да се њихови рибари са својим чамцима такмичарима и понашају се као најбољи водичи, док је његових 1.500 соба испуњено, распоређених у око 125 хотела, од којих су већина локални власници, и више од стотину ресторана, постојећих само на плажи. Исто тако, говоре нам о још једном годишњем догађају од велике важности за ову популацију, Кокосовом фестивалу, на коме се припрема највећи кокосов орах на свету, јер су само прошле године, између осталих састојака, прерадили шест хиљада кокоса и две тоне шећера. Без сумње, свака прослава даје добар изговор за повратак у ово рибарско село.
РАЈ СТВАРИ
Једна од чари Тецолутле су плаже са јавним приступом, будући да постоји око 15 км обале окренуте према отвореном мору, обично са меким и топлим таласима, осим током навале севера. Али, велико изненађење за путника су ушћа реке Тецолутла, која се, чак и у зору, спремамо за путовање бродом нашег домаћина „Патаритос“. Иначе, за лепо име чамца заслужан је избор најстаријег његовог детета, које га је тако назвало кад је тек почео да говори.
Три су најпосећенија ушћа Ел Силенцио, са пет пловних километара, плодним у мангровима и лепотом коју је немогуће испричати речима. Не залуду је име те забити било, јер кад се мотор угаси, чује се и најслабије зујање инсеката или капи росе које полако падају са врха грмља. Даље, идемо према Естеро де ла Цруз, неких 25 км, где се често лови снук, док ушће Нарањо, највеће, са око 40 км, прелази преко ранчева стоке и наранџастих гајева. То је буколични пејзаж, идеалан за посматрање птица, видимо ибис, корморане, папагаје, паприке, црвене рибе, орлове, јастребове, чапље или патке разних врста. Заправо, шетња кроз ушћа подстиче потпуну интеракцију са природом, способном да за једно јутро смири сав терет стреса донесеног из велике престонице.
У повратку нас Јуан Рамон води тамо где је Фернандо Манзано, познатији од сународника као „Папа Тортуга“, који се на челу еколошке групе Вида Миленариа годинама бори у жилавој борби у заштити морских корњача од које помаже да се репродукују и пусте сваке године између пет и шест хиљада излега из локализованих јаја захваљујући њиховом великом искуству, уз подршку многих добровољаца и њихових породица, у дугим шетњама дуж околних плажа. И пре одласка на Цоста Смералду, посећујемо фабрику за прераду ваниле у Гутиеррез Замора, која припада породици Гаиа од 1873. године, где објашњавају све кораке потребне за добијање екстраката или ликера овог ароматичног воћа.
ПУТ ДО ПУЕРТО ЈАРОЦХО
Дуж аутопута према граду Верацруз протеже се такозвана Цоста Есмералда, раскошна рута са малим хотелима, бунгаловима, камповима и ресторанима. Кратко се заустављамо у Изтиринцха, једној од најчешће препоручених плажа, мало пре Барра де Палмас, где је могуће вежбати риболов и одморити се. Одатле пут иде од обале, до Санта Ане, где налазимо неколико конака и једноставних хранилица, иако је то у Палма Соли и Царделу, где опет налазимо већу разноликост конака. Тамо натоваримо гориво и почиње аутопут са четири траке који води до луке, иако они који желе да преноће на мирној плажи могу да се окрену Боца Андреа или Цхацхалацасу, једном од најпознатијих по огромним динама.
ЈАКА КАВА ...
Чим уђемо у град, идемо у традиционални кафић Ла Паррокуиа да попијемо укусну кафу, врло јаку, на својој тераси с погледом на опсежну шетницу. Налазимо се у највиталнијем срцу државе Верацруз, једној од најбогатијих у држави, пуној индустрије нафте, текстила и пива, млинова шећера, продуктивних пољопривредних и сточних површина, од великог процвата у колонијално доба када је богата флота Нова Шпанија напустила је своју луку према заливу Хавана, бродовима натовареним златом, сребром и било којом врстом производа за којом је жудела шпанска круна.
Александар де Хумболфт је у свом Политичком есеју о Краљевини Новој Шпанији описао овај град као „леп и врло редовно грађен“. А у то време се сматрало „главном капијом Мексика“, кроз коју је сво богатство ових огромних земаља текло у Европу, јер је то била једина лука у Заливу која је омогућавала лак приступ њеној унутрашњости. Та секуларна галантност сачувана је у њеном историјском центру, где се ноте сина Јароцха у сумрак мешају са нотама усвојеног данзона, на порталима препуним локалног становништва и туриста, којима ноћ нема краја. У зору уживамо у спектакуларној шетници испред хотела у Боца дел Рио, а пре него што наставимо пут према југу, посетимо Акваријум, несумњиво један од најбољих на свету, са бројним морским врстама. То је неопходно место за сваког путника који воли природу.
КА АЛВАРАДУ
Идемо стазом даље према југу. Бацимо поглед на Лагуну Мандингу, чији су ресторани на обали још увек затворени, и настављамо до Антона Лизарда, који чува карактер аутентичног рибарског села.
Око 80 км даље очекује нас Алварадо, једно од најсликовитијих места у региону, са добром гастрономском репутацијом, јер је тамо могуће јести било коју врсту морских плодова и најразличитије сорте рибе по заиста смешним ценама, уз гурмански квалитет .
Пре познавања овог места, знао сам за то из стихова песника Салвадора Вивес-а, који га је описао као „Мала лука, рибарско село које мирише на морску храну, дуван и зној. Бела сеоска кућа која иде уз обалу и гледа на реку ”. Заиста, као да је било замрзнуто на време, његов историјски центар задржава необичан мир за данашње запослене. Величанствене беле куће са широким и сеновитим ходницима окружују централни трг, где се истичу парохијски храм и раскошна општинска палата. Довољно је прошетати неколико уличица до границе са луком, препуном рибарских бродова, неке већ зарђале, а друге увек спремне за излазак на море, јер им је риболов главни извор прихода, јер туризам још увек није открио ово место како заслужује. . Лагуна Алварадо и река Папалоапан окупљају се и нуде нам необичан пејзаж.
Наравно, пре него што наставимо марш, почастимо се сочним пиринчем до тумбаде, својеврсном верзијом традиционалне паеле Алварадена, али јухом, припремљеном са морским плодовима и рибом, као и неким изврсним тостовима од ракова. Мало је оваквих намирница, у квалитету и количини.
ОТКРИВАЊЕ ПЛАЖА
Одавде се пут протеже између обимних трсних корита и камиона натоварених слатком травом који непрестано прелазе за обраду у млиновима, чији димњаци издишу бесконачну нит смеђег дима, знак непрестаног рада у њиховим шећеранама. У даљини се види планинско подручје Лос Туктлас, али пошто желимо да знамо што више о оближњим плажама, након проласка кроз Лердо де Тејада и Цабада скрећемо лево уским путем који након више од сат времена на путу који ће нас одвести до Монтепија.
Али, мало пре него што смо открили мали натпис: „50 метара, Торо Прието“. Радозналост нас осваја и улазећи у прљавштину одлазимо на плажу на којој налазимо само рустикални еколошки камп, Гусарску пећину и неке јефтине кухиње, које се отварају кад повремени купци дођу.
Даље је плажа Роца Партида, једно од оних места због којих желите да заувек останете. Тамо рибари нуде обилазак под пећином, који се, према ономе што објашњавају, може прећи пловидбом у осеци.
Поново се враћамо на пут и готово у сумрак стижемо на плажу Монтепио, где има неколико хотела и пансиона, као и неколико палапа за јело испред мора. Тишина је толика да се музика неколико кућа у оближњем засеоку чује на тераси смештаја који смо изабрали да преноћимо, док уживамо у бројању звезда које блистају у чистом небеском своду у коме и даље сја сјајан месец.
КРАЈ ПУТОВАЊА
Питали смо хотелског менаџера о најбољим обалама које смо могли наћи пре Цатемаца, а он нам је предложио Плаиа Есцондида и Хицацос. Тако смо врло рано кренули према познатом граду вештица, земљаним путем, прилично неравним, и није нам било препоручљиво путовати ноћу. Међутим, вреди скочити, јер убрзо након што пронађемо заобилазницу до прве од поменутих плажа, његово име није узалуд, јер је то бајни кутак усред ничега, уроњен у бујну вегетацију, на До којег је могуће приступити спуштањем низ стрме и неправилне степенице или бродом морем. Заправо, то је чаробно место, на којем бисмо желели да нас бродоломи не спасу.
Али, апетит привлачи пажњу и настављамо до Плаиа Хицацос, једног од ретких готово девичанских места у којем се налази једноставна туристичка гостионица, а такође и мали ресторан који води љубазна породица, способна да припреми један од најсочнијих рибљих филета да смо кушали до краја. Иначе, када смо их питали „да ли је свеже“, одговор је звучао као шала, „није од данас, али је од јуче поподне“.
Путовање се завршило, мада не пре утовара бензина у Цатемацо, где су нам остале жеље да пређемо на острво мајмуна или да посетимо неку од његових вештица. Али, време је дало тон и тиме је наметнут повратак у Мексико Сити. Међутим, овај пут нам је омогућио да уђемо у неслућена места, у ушћа и плаже које још увек имају неизмеран потенцијал за откривање многих путника, заљубљених у несагледиве природне лепоте Мексика.
