Напуштајући стари град Тонала, у Јалисцо-у, врло рано смо кренули аутопутем број 80, крећући се ка Запотланејо, капији до Лос Алтос де Јалисцо.
У ПУЕРТА ДЕ ЛОС АЛТОС
Напуштајући стари град Тонала, у Јалисцо-у, врло рано смо кренули аутопутем број 80, крећући се ка Запотланејо, капији до Лос Алтос де Јалисцо. Од пре уласка, евидентна је превласт текстилне индустрије у граду.
У својих више од две хиљаде објеката са велепродајом и малопродајом, овде се производи 50% одеће, додајући до 170 хиљада одеће недељно, а остатак долази из околине да би се пласирао на тржиште. Са толико разноликости модних одевних предмета одличног квалитета и са тако добрим ценама, чак смо желели да купимо неке моделе за продају, али нажалост нисмо били спремни, па ће то бити и за следећи. Следећа станица била нам је у Тепатитлану, без сумње, једном од најскладнијих места у Лос Алтосу. Неизбежно је зауставити се да бисмо се дивили Жупи Сан Францисцо де Асис, која привлачи нашу пажњу својим високим неокласичним кулама. У миру свог трга вреди зауставити и размислити о пределу његових чистих и уређених улица, украшених старим кућама из 19. и 20. века.
Неколико минута од његовог мирног центра налази се брана Јихуите. Међу хладним сенкама огромних стабала еукалиптуса и борова застали смо да се одморимо док нас је слика великог огледала воде испред нас испуњавала миром. Изненађени смо ватреном црвеном бојом земљишта на овом подручју, тако посебном и тако видљивом на овом месту где можете пецати, провозати се бродом и излетити.
НА ПЛАВИМ ПУТЕВИМА АГАВЕ
На путу ка Арандасу мало-помало се осветљавају оне велике плаве мрље које су из даљине чиниле слагалицу у планинама и које се откривају изблиза као велика поља агаве, типична за ово просперитетно подручје текиле.
Пре доласка, високи неокласични торњеви жупе Сан Јосе Обреро излазе да нас поздраве, који се истичу у плаветнилу неба. Овде нас је чекао Силверио Сотело, који нам је с поносом рекао о важности Арандас-а као произвођача текиле, са 16 дестилатора који заједно производе око 60 брендова.
Да би боље погледао производњу овог важног ликера, одвео нас је до фабрике Ел Цхарро, где смо корак по корак били сведоци процеса производње.
На повратку на север зауставили смо се у Сан Јулиану, где смо срели Гуиллерма Переза, одушевљеног промотора важности места као колевке покрета Цристеро, пошто је, рекао нам је, овде пук којим је командовала Генерал Мигуел Хернандез, 1. јануара 1927.
Овде се може много научити из овог важног одломка из историје Мексика, а такође и из производње сфера која се изводи више од 30 година, још једног обележја Сан Јулиана. У фабрици Цхрисгласс сфере се и даље обликују техником пухања, затим посребрене и на крају обојене и украшене, све ручно.
Када смо се поздравили, домаћин нас је позвао да испробамо укусни сир типа Оакаца и кајету која се прави овде, што нас је подстакло да се ускоро вратимо по још ових укусних производа.
СЈЕВЕРНО ОД АЛТЕНО
На путу за Сан Мигуел Ел Алто, поподне пада, бојећи пејзаж топлом поморанџом, настањеном великим стадима крава и бикова који нас подсећају на значај стоке на читавом подручју Лос Алтоса и последичну производњу млека и Њихови деривати.
Већ је била ноћ када смо стигли у овај град, па смо одсели у хотелу Реал Цампестре, прелепом месту у којем смо се у потпуности одморили. Следећег јутра стигли смо у центар Сан Мигуела, где нас је чекао Мигуел Маркуез да нам покаже „Архитектонски драгуљ Лос Алтоса“; сав каменолом.
Од самог почетка било је пријатно изненађење када смо пронашли његов ружичасти каменолом и док смо шетали његовим улицама, а Мигуел је инсистирао да имамо мало времена да упознамо атракције града, открили смо буллринг пун каменолома до унутар бика.
Пре одласка посетили смо једну од каменоломних радионица, смештену тачно на великој клупи од овог високо цењеног камена, где нам је Хелиодоро Јименез дао узорак свог скулпторског умећа.
ДУБОКО РЕЛИГИЈСКО ПРЕДАЊЕ
На путу за Сан Хуан де Лос Лагос, пре Јалостотитлана. налазимо се у Санта Ана де Гуадалупе са парохијом посвећеном Санто Торибио, свештенику мученику који је недавно проглашен светим и који има титулу службеног покровитеља имиграната.
Њихова жестина резултат је прича које њихов наступ повезују са неким људима који су претрпели несрећу у покушају да пређу границу. и коме је овај светитељ помогао. представљајући се као било који човек.
Након заустављања на штанду куваних стабљика агаве, чији нас мирис подсећа на дестилерије текиле, и уживања у његовом изузетно слатком укусу, настављамо пут до Сан Хуана де Лос Лагоса, другог важног верског центра, заправо другог по важности. из Мексика, после Ла Вилле.
Са улаза, туристичког позива места и његових становника, млади људи и деца излазе из свих праваца, у жестоком ставу водича, и инсистирају да нас одведемо улицама до паркинга како бисмо могли пешке да наставимо до Саборне цркве Базилика, оно што узвраћамо уобичајеним напојницама.
Ово прелепо светилиште с краја 17. века, у коме се истичу његове барокне куле којима је циљ да дођу до неба, током године посети више од пет милиона верника који долазе из целе земље, па чак и из иностранства, да би поштују чудесну слику Богородице Сан Хуан.
Око светилишта смо пронашли шарене тезге са слаткишима са млеком, а након обиласка бербе верских предмета и везених текстила, сложили смо се на инсистирање људи који су нас позвали ван пијаце да удовољимо апетиту уз врло добро послужено јело биррије и хлеб са свежом павлаком и шећером за крај.
ИЗМЕЂУ ПОГРЕБНИХ КУЛТУРА И ВЕЛИКИХ ОБРТНИКА
Наставили смо пут до Енцарнацион де Диаз, угла северног Халискоа, где нас је чекао архитекта Родолфо Хернандез, који нас је водио кроз старо и лепо гробље Господа од милосрђа, у колумбаријском стилу.
Овде је откривено да се тела нису распадала, већ су мумифицирана због воде са високим садржајем минералних соли у региону и суве климе која влада током целе године. Као резултат овог открића створен је Музеј душа у којем су изложени предмети повезани са погребном традицијом тог подручја и неке од мумија које су култ култ предака његових становника.
На крају ове импресивне турнеје, и да нам мало заслади расположење, за случај да се уплашимо, позвао нас је у пекару Теједа, да испробамо традиционалне пиконе, велики хлеб пуњен сувим грожђем и краватом и прекривен шећер, који смо искрено волели.
Опраштамо се да бисмо наставили пут до последњег одредишта наше руте, носећи са собом жељу да упознамо његове фарме, његову керамику и оловне витраже и музеј Цристеро у коме су изложени занимљиви документи и предмети овог верског покрета.
Пре четири поподне стигли смо до Теоцалтицхеа, где нас је задесила усамљена тишина његовог главног трга. Овде нас је чекао Абел Хернандез, који нас је својим топлим гостопримством одмах осећао као код куће. Одмах нас је позвао да упознамо дон Момоа, неуморног занатлију који у 89. години већину свог времена посвећује ткању прелепих сарапа на свом старом разбоју.
Такође поздрављамо његовог сина Габриела Царрилла, још једног изузетног занатлију који ради са привилегованом вештином у резбарењу костију, дајући живот фигурама од шаховских фигура величине милиметара до других од неколико центиметара, естетски комбинованих са дрветом.
После овог пријатног утиска, отишли смо да поједемо укусне паниране шкампе и салату од морских плодова у недавно отвореном ресторану Ел Паиа, али са зачином који је изгледа стар колико и сам Теоцалтицхе, који, према ономе што су нам рекли, потиче из предшпанско доба. Потпуно задовољни и ноћу смо шетали улицама сада препуним људи и прошли смо поред капеле Ек Хоспитал де Индиос, из 16. века, једне од најважнијих верских зграда и која тренутно служи као библиотека.
Још увек има много тога за шетњу и много тога за знати, али након узбудљиве недеље путовања морамо се вратити, поневши са собом слике поља плаве агаве, поседујући изврсно зачињење његове гастрономије и бележећи топлину и искрено гостопримство у нашим лепим сећањима. народа Ел Алта.
Извор: Непознати Мексико бр. 339 / мај 2005
