Крећући се ка срцу Бајиа, овај Собре Руедас води нас кроз мало истражена места у држави Гуанајуато, са својим бескрајним легендама, архитектонским драгуљима и природним благом, да би кулминирали у Агуасцалиентесу, где се традиција и индустријска експанзија мешају у савршеном складу.
Крећући се ка срцу Бајиа, овај Собре Руедас води нас кроз мало истражена места у држави Гуанајуато, са својим бескрајним легендама, архитектонским драгуљима и природним благом, да би кулминирали у Агуасцалиентесу, где се традиција и индустријска експанзија мешају у савршеном складу.
Још није свануло када смо кренули аутопутем Мексико-Керетаро, јер смо у подне желели да стигнемо до свог првог одредишта, Сан Јосе Итурбиде, на нешто више од пола сата од главног града те државе, али већ у суседном Гуанајуату. Након Санта Роса Јаурегуи и проласка испред неколико индустријских паркова у Куерети, прешли смо према такозваној „Пуерта дел Норесте“, дуж пута за Сан Луис Потоси.
НЕОБИЧНА РУТА
Нисмо знали за овај део који ће нас одвести до града близу граница Сијере Горде и који је још увек мало истражен за туризам, иако има више атракција, како урбаних тако и живописних. Кажу да је 1752. године тадашњи надбискуп Мексика Мануел Рубио и Салинас упознао то место током пастирске посете парохијама на североистоку своје надбискупије. На путу за Сан Јуан Баутиста Ксицху де Индиос - сада Викторија -, прелат је приметио бројно суседство тих земаља. По повратку обавестио је вицекраља Хуана Франциска де Гуемес и Хорцаситаса о потреби евангелизације тог подручја Гуанајуато и предложио изградњу верског храма, декретом који је поткраљ издао исте године. Међутим, испуњење се догодило до 5. фебруара 1754, датума који се званично сматра темељем тадашњих „Старих кућа“, данас Сан Јосе Итурбиде-а.
С ПРАШИНОМ ПУТА
Заиста, стигли смо пред врата хотела Лос Арцос нешто после поднева и тамо нас је чекао, који ће бити наш водич два интензивна дана, Алберто Хернандез, неуморни промотер подручја. Не губећи време, оставили смо пртљаг и након кратке закуске започели смо пут само прешавши улицу према импозантној Паррокуиа де Сан Јосе, неокласичне архитектуре и у чијем ходнику са високим стубовима са коринтским капителима који дочаравају оне из Пантеона у Риму, цените две плакете, једну са посветом „Ослободиоцу Итурбидеу на стогодишњицу тријумфалног уласка у главни град републике. Један од ретких градова који нису заборавили своје сећање. Сан Јосе де Итурбиде, 27. септембра 1921 “, и још један са информацијама о изградњи храма, оца Ницолас Цампа.
У МОГУЋНОСТИ ОТКРИВАЊА
Од тог тренутка, Хернандез, на челу Еквиноција, одвео нас је у сусрет локалним занатлијама, да видимо како Габриел Алварез припрема своје иновативне свеће, у изненађујућој врсти вештачења, или да су Луз Марија Примо и Луис Паниагуа нам показују како функционише њихов оловни витраж.
Касније смо уживали у укусном оброку, где су типичне државне рударске енхиладе утаживале апетит, који је био испуњен одличним сладоледом од ваниле зачињеним Целаиа цајета. Одмах смо кренули према Тиерра Бланци где се током века пркосно уздижу чувени џиновски бизнаге, импресивни кактуси, који упркос штети коју су последњих година нанели предатори егзотичних биљака, и даље заузимају велики део ових земаља на дивљење страних и својих.
ВИШЕ ИЗНЕНАЂЕЊА
Следећег јутра вратили смо се из околине, јер је и даље било разлога за запрепашћење. Посећујемо Преса дел Цедро, са ретким каменим формацијама, место са друге планете и настављамо до кањона Ел Салто, све популарнијег места међу љубитељима екстремних спортова, где је могуће летети параглајдингом и вежбати пењање. Поред тога што имате породични ресторан из којег можете видети величанственост пејзажа скоро 180 степени.
Убрзо након тога уским путем који нас води до Циенагуилле улазимо у магнетно подручје које покрива око четири км, где се када се возило ставља у неутрално стање креће без убрзања док не постигне брзину од 80 км / х, поред тога, у пуни успон. То је чудно искуство, које ће можда једног дана научници моћи да објасне.
Тако пролази дан, а након посете двојици локалних исцелитеља који нам објашњавају употребу лековитог биља и темацала на регионални начин, немамо времена да посетимо град духова, Минерал де Позос, где су они истражени 300 мина између 19. и почетка 20. века, али која је заборављена. Већ ћемо организовати будућу посету, јер када сунце излази морамо да наставимо према Сан Мигуелу де Аллендеу, удаљеном само 54 км.
НАЗАД НА ПУТ
Дуж неравног пута између планина кренули смо према овом граду који је широм света препознат по својој архитектонској доминацији, калдрмисаним улицама, трајности традиције, као и провинцијском шарму у јединственој вези са космополитском атмосфером, јер је пружио уточиште више писаца и уметници пластике са различитих континената, који су своје секуларне виле испунили галеријама слика, скулптура или других манифестација, као и неговали надахњујућу климу за љубитеље лепоте у свим крајевима Сан Мигуела де Аллендеа.
Још увек се сећам када сам пре више од 20 година кренуо аутобусом до Гуанајуато-а и накратко се зауставио у магичном граду. Чаролија је била таква да сам с торбом на рамену сишао и заборавио да наставим планирано путовање, док сам лутао његовим сокацима, терасама и трговима, улазио у његове цркве, фотографисао и посматрао све детаље, до касно у ноћ Потражио сам други превоз и делимично утажио глад због места до ког сам наставио тамо где сам заборавио да ме чекају. Они који су ме отпустили у Централ дел Нортеу у Мексико Ситију и пријатељи који би ме примили у главном граду државе били су забринути због мог одсуства. Следећег дана, када сам их контактирао, замерали су ми да сам индолентна, али тада су схватили да сам се, као и многи други, заљубио у Сан Мигуел де Алленде.
УВЕК НЕУСМЕРЉИВ
Овде поново потврђујем да је, без сумње, потребно пуно времена да се овај град упозна дубље. Који ме магнет привлачи у Паррокуиа де Сан Мигуел Арцангел, са својом импресивном неоготичком кулом, видљивом са било које тачке и упечатљивим ружичастим зидовима каменолома, подигнутим у 18. веку. Туристи заинтересовани за уметничка дела изложена у галеријама или рукотворине од лима, бронзе или стакла, поред керамике или предмета од коже, не заустављају се у Главној башти и на околним порталима. Такође, ресторани су препуни столова окренутих ка улици, доброг гастрономског престижа.
Идем у корак и стижем до Плазе дел Темпло де Сан Франциско, саграђене крајем 18. века, чија фасада представља једно од ремек-дела цхурригуерескуе стила у земљи. Касније откривам Историјски музеј „Цаса де Алленде“, смештен у вили са злогласном неокласичном фасадом, у којој је рођен херој Независности Игнацио Алленде и Унзага. То је неопходно место које треба посетити да бисте сазнали више о граду.
Почиње киша и одлучујем да направим кратку, али поучну посету првој фабрици дуваног стакла у региону, Гуајуве. Усред тако јаке врућине, испред пећи из којих износе материјал помоћу којег израђују своје комаде, више ценимо изванредан рад стаклара. То је шокантно искуство.
Затим настављамо руту, овог пута према главном граду државе, путем пуним кривина који у замену за узбуђење пружа величанствени поглед на бујни пејзаж Бајио.
МАЗИР ИЗМЕЂУ ЗАЛАТА
Порекло његовог имена, корена Пурепецха, означава његову антику. У прошлости Цуанакхуато или „место жаба на брду“, Гуанајуато се појавио са својим великим палатама и понекад ситним трговима, под утицајем лавиринтних градова арапских корена Пиринејског полуострва, толико да када пролазимо његовим улицама изгледа да то радимо кроз старе центар Гранаде или Малаге.
Његов врхунац као рударске енклаве догодио се средином 16. века, мада је тек у 17. и 18. постигао свој највећи процват. Пре него што су ушли у његове тунеле који воде у срце града, којим су између деценија 50-их и 60-их година двадесетог века цевоводом спровели истоимену реку како би избегли штету од поплава и такође олакшали саобраћај због своје робусне географије, сместили смо се у хотел Мисион, атрактивне архитектуре и саграђени у старом граду бивше хацијенде Сан Габријел де Барера, из 18. века, чији је део обновљен где су изложене слике и антикни намештај, а 17 вртова је сачувано до обичај тога времена. Тако затворимо ноћ, само кратком шетњом по месту, пре него што одемо на спавање, јер морамо повратити снагу за дуге шетње планиране за Гуанајуато.
У ПЛАЗА ДЕ ЛА ПАЗ
Тамо нас чека Брисеида Хернандез, државна координаторка за туризам, која ће нас у овом упаду водити кроз музеје, а касније и кроз метрое, дворце, храмове, сокаке или пијаце. УНЕСЦО га је 1988. године прогласио за културно наслеђе човечанства, неспорно је један од наших најлепших градова, са више од десетак важних музеја, од којих смо, с обзиром на немогућност да их све познајемо, одабрали Мусео Цаса Диего Ривера, где је и рођен. овог угледног сликара, и где излажу стотину његових репрезентативних дела из његових формативних година и његовог кубистичког периода. Одатле идемо до музеја КСВИИ века, у клаустру некадашњег самостана Сан Педро де Алцантара, где су изложене промене нивоа које је град претрпео током свог постојања, као и архитектонски стил верских зграда у том веку. . Да закључимо поподне, идемо до Регионалног музеја Алхондига де Гранадитас, једног од основних места за путнике ако желе да се упуштају у регионалну историју.
УЛИЦЕ И ЛЕГЕНДЕ
Следећи дан посветили смо обиласку што већег дела Гуанајуата. Брисеида предлаже да оде у храм Сан Цаиетано, који је између 1765. и 1788. подигао власник богатог рудника Ла Валенциана, Дон Антонио де Обрегон и Алцоцер. Његову импресивну фасаду у барокном стилу Цхурригуерескуе употпуњује блиставо злато изнутра, минерал од којег су направљени његови олтари и олтарске слике. То је несумњиво данак богатству старих дана.
Одатле се пењемо до видиковца на којем стоји споменик Ел Пипили, подигнут у част Хуана Јосеа де лос Реиес Мартинеза, који је извршио херојски чин 28. септембра 1810. године, усред рата за независност, подметнувши ватру под ризиком од његове смрти. живот врата Алхондига де Гранадитас. Гванахуато се одавде види у свом сјају, и дању и ноћу.
Спустили смо се тунелима до центра и попили кафу у једном од ресторана на Плази де ла Паз или градоначелника, испред базилике Госпе од Гуанајуата. Касније пролазимо кроз чувену Цаллејон дел Бесо, али настављамо пут до Позоришта Јуарез, који је отворио Порфирио Диаз, а затим тражимо зграду Универзитета са монументалним степеништем, једним од симбола града.
Такође, аутомобилом нас Брисеида води до Пасео де ла Преса, уточишта мира на периферији и одатле идемо да видимо - ништа за улазак - неколико кућа легенди, где, према ономе што кажу, духови обилују и „плаше“. Тако се опраштамо од Гуанајуато-а, који увек оставља да желите још.
КОРАК ПО ЛЕОН
Неколико километара дели такозвану „светску престоницу коже и обуће“ од историјске престонице државе. Међутим, његова модерност и пословно окружење које се шири изненађују. Наравно, „Троуссеау“ максимално искоришћавамо и тамо остављамо носећи јакне, ципеле, торбе и било коју количину предмета са тим необичним мирисом коже, све купљене по одличној цени. Прилична гозба за џепарце.
Поново нас је чекало дуго путовање аутопутем према Агуасцалиентесу, па нисмо одлагали боравак да бисмо стигли пре поноћи.
ТРАДИЦИЈА И ИНДУСТРИЈА
Обе речи идентификују град Агуасцалиентес, јер његово очувано историјско средиште нуди посетиоцу сусрет са богатом архитектонском и културном традицијом, док су око добро планираних периферних прстенова и његових првокласних путева размножени безбројни индустријски паркови. који осигуравају достојан посао не само хиљадама Агуасцалиентеса, већ и великој миграцији, посебно младих људи који су дошли из целе земље у потрази за врхунским квалитетом живота.
У јутарњем обиласку старог подручја не можете пропустити посету општинској и владиној палати, на коју пажњу одмах привлачи атрактивна фасада црвене тезонтле и две терасе са више од стотину полукружних лукова.
Такође, задовољство је мирно шетати главним тргом или Домовином, на којој стоји катедрала Госпе од Успења Агуас Цалиентеса, са барокном фасадом и подигнутом у 16. веку, да би касније тражили грађевине тог великог Самоуки градитељ, Рефугио Реиес, попут Храма Сан Антонија, хотела Франциа и Парис или старе Нормалне школе. Као завршни детаљ не заборављамо културни центар Лос Аркуитос, познат пре векова као Банос де Абајо, који је 1990. проглашен историјским спомеником.
На крају путовања путујемо у најсавременија подручја и изненађује нас Музеј науке и технике „Дисцовер“, са својим ИМАКС екраном и интерактивним експонатима, као и они посвећени делу Јосеа Гуадалупе Посадаса, Савремене уметности или регионална историја. Сви су врхунски и заслужују један дан нашег путовања.
Немамо времена за упознавање околине и остаје нам жеља да одемо до Цалвилла, популарно званог „светска престоница гуаве“, до бране Толимикуе или до Ел Оцотеа, познатог по пећинским сликама. Није могуће видети толико тога за недељу дана и са тим жељама се враћамо у Мексико Сити, пролазећи поред градова који нас мотивишу, као што су Лагос де Морено, Силао, Ирапуато, Саламанка или Целаја, али који се већ чекају у блиској будућности.
САВЕТИ ЗА ДОБРО ПУТОВАЊЕ
Велики део ове руте обавља се на путевима са наплатом цестарине. Међутим, на деоници између Сан Јосе Итурбиде, Сан Мигуел де Алленде и града Гуанајуато, возач мора бити изузетно опрезан у више кривина, па вам предлажемо да путујете по могућности током дневног светла.
Посећени регион има ноторну разноликост занатлија по изузетно повољним ценама. У Гуанајуату ћете пронаћи разнобојне керамичке делове Маиолице - тањире, вазе, саксије, посуде или саксије, између осталог - до украсних свећа, радозналих разбојника за главу или комплета чаша од дуваног стакла оригиналних облика и тонова. У Агуасцалиентесу не заборавите на чувене похабане столњаке или типичне везене блузе места.
А по повратку у Мексико Сити искористите прилику да купите слаткише Целаиа - карте, облатне или кокаду - или зауставите се на периферији Ирапуата, прикладно названој „светска престоница јагоде“, где ћете наћи тезге са понудама овог свежег воћа и такође као десерт у чоколади и кристалисан.
