Прочитајте ову фасцинантну хронику путовања на Еспиназо дел Диабло, у Сиерра Мадре Оццидентал, у Дуранго.
Кад год би неко поновио фразу "Еспиназо дел Диабло" током разговора смо знали да ће почети прича у којој су ризици имплицитни, авантура и узбуђење. Врло брзо би се суочио са дилемом да га пођем у сусрет када је возач расклиманог аутобуса питао путнике: „Да ли желите да сиђете и прошетате или прођете са мном Ђавољу кичму“.
Били смо у највишем и најопаснијем делу онога што је тих година још увек било празнина која је ишла од сунчане луке Мазатлан до града Дуранго. Сећам се да ми је мајка са оном северњачком безобразлуком која ју је увек одликовала рекла: „Не мичи се, нека ти се колонози скину. Наставили смо даље, јаз се смањио, са стране пута путници су гледали кроз прозоре и држали се ограде својих седишта. Бука мотора постала је заглушујућа, даме су се прекрижиле и држале Здраво Марију у устима. Аутобус је дао последњи потез, тело је задрхтало, помислила сам у том тренутку да ми ишли бисмо до провалије... Али коначно смо кренули и неколико километара касније стигли до мале равнице. Сунце је почело да залази.
Возач је повикао: „Стигли смо у град, одморићемо се неколико минута“. Изашли смо из камиона, растресити, бели и мекани снег упао ми је у ципеле, пејзаж је био очаравајући. Возач се упутио према једној од кућа изграђених балванима, камин је показивао знаке живота, чинило се некако вруће, мада температура још увек није била врло хладна. Били смо у „граду“, у малом засеоку дрвосеча који су тих година били потпуно уклоњени из света.
Храстова и борова шума окруживале су нас, великим делом Сиерра Мадре Оццидентал, над којим се јаз подиже, одржао је своју вегетацију нетакнутом. Реч „биодиверзитет“ још увек није измишљена, а проблеми са крчењем шума, иако су већ били важни, нису били толико озбиљни као сада. Чини се да се свест буди само када је прекасно.
Никад нисам знао да ли је то ресторан или менза, истина је да су бар и кухиња радили истовремено, служећи мештанима и онима који су се попут нас одважили том мало пропутованом рутом. Јеловник се састојао од печене говедине, месњака, пасуља и пиринча. У једном углу, три покровитеља у пратњи гитаре певала су којим управља Бењамин Аргумедо. Смјестили смо се на сто са црвено-бијелим коцкастим пластичним столњаком.
Пали су ми на памет и друга путовања: оно које смо пре неколико година посетили Јукатан пратећи обални аутопут, који још увек није имао мостове, и то да бисмо прешли реке морали смо то да радимо у пангама; опасно путовање од Тапачуле до Тихуане у возовима који су тих дана путовали у добром броју дана; посета Монте Албану у а Путовање Мексико-Оахака која је имала као пролог хиљаде кривина на путу. Сва та путовања била су дуга, чак и заморна, пуна изненађења и нијанси, али ни у једном од њих нисмо били на тако осамљеном и усамљеном месту. Кад су мушкарци који су певали отишли, пришао сам вратима да видим како су се изгубили у густини шуме.
Убрзо након што смо наставили пут који нас је одвео до Дуранга, а затим до града Паррал, Цхихуахуа. Када је хладноћа била жешћа, вратили смо се истим путем, возач се више није заустављао у „граду“, који је у зору изгледао као град духова. Ел Еспиназо нас је изненадио, мало успаван пролазећи поред његовог гребена, не проговоривши ни речи. Прошло је много година и нисам пронашао никога ко је у расклиманом камиону прешао вражју кичму, понекад помислим да тај пут не постоји и да је све било плод замишљеног путовања у срце планинског ланца Дуранго.
