Обилазак улицама његовог историјског центра, који је УНЕСЦО препознао као светску баштину, омогућиће вам да се дивите величанственој архитектури његових колонијалних зграда, као и да уживате у изврсној кухињи Керетара.
Капија према северу и раскрсница, традиционалног карактера, готово стоичког карактера, али са урођеним протагонизмом, са барокном душом, неокласичним лицем, еклектичним срцем и мудејарским реминисценцијама, Сантиаго де Куеретаро, главни град истоимене државе и Културно наслеђе човечанства, чува са жаром своју несаломљиву прошлост, новошпанско наслеђе и мексички понос. Његова централна локација и одличне комуникацијске руте олакшавају посету викендом.
ПЕТАК
Излазећи из Мексико Ситија Панамеричком магистралом, за нешто више од два сата имамо у виду огромну КАНЦЕЛАРИЈУ КАКИ КВИКИСТАДОРА Фернанда де Тапије, који нас дочекује у „сјајној игри лоптом“ или „месту стена“. ”. Мислимо, наравно, на град Сантиаго де Куеретаро.
Окерно светло заласка сунца обасјава куле и куполе историјског центра, па улазимо у уске улице ружичастог каменолома у потрази за смештајем. Иако град има велики број хотела за све укусе и буџете, одлучили смо се за МЕСОН ДЕ САНТА РОСА, смештен у старој згради са „Спаљеним порталом“ споља, познат као такав јер се запалио 1864. године. .
Да мало протегнемо ноге и почнемо бунцати о прелепом ружичастом каменолому и мешавини барокних и неокласичних керетанаца, прешли смо улицу и нашли се у ПЛАЗА ДЕ АРМАС, чија је централна тачка ФУЕНТЕ ДЕЛ МАРКУЕС, коју неки називају и „Фонтана паса“, док четири пса гађају млаз воде кроз њушке, сваки на својој страни. Око трга налазимо зграде попут ПАЛАЦИО ДЕ ГОБИЕРНО, која је била кућа госпође Јосефе Ортиз де Домингуез, из Корегидоре, и одакле је дато обавештење да је откривена побуњеничка завера, те ЦАСА ДЕ ЕЦАЛА која нас изненађује својим Барокна фасада и њени балкони са оградама од кованог гвожђа. Атмосфера у петак увече је бучна и није реткост видети трио који одушевљава романтичне пролазнике или трубадур који пева групи дечака.
Око трга се налази неколико ресторана на отвореном у којима се колонијални укус меша са аромама мексичке хране, сирева и вина, праћених брујањем гитаре које се чују у неком углу. Дакле, спремамо се за вечеру, почевши од неких традиционалних гордитас де мрвица. Уживали смо у доброј чаши црног вина под ПОРТАЛ ДЕ ДОЛОРЕС у пратњи фламенко музике и „таблао“. Већ је касно и ми се повлачимо да се одморимо, јер сутра има још много тога да се уради.
СУБОТА
Кренули смо врло рано како бисмо искористили прохладно јутро. Доручкујемо још једном на тргу, где се опције крећу од разведених јаја до комада меса, проласка кроз типични позол.
Када се енергије обнове, идемо улицом Венустиано Царранза док не дођемо до ПЛАЗА ДЕ ЛОС ФУНДАДОРЕС. Ако сте посматрач, приметићете да смо се пењали. Налазимо се на врху ЦЕРРО ЕЛ САНГРЕМАЛ-а, где започиње историја града, јер се, према легенди, ту појавио апостол Сантиаго са крстом док се водила битка између Чичимека и Шпанаца, након чега је први су одустали од одбране. На овом квадрату су ликови четворице оснивача. Конструкција која је пред нама је ХРАМ И КОНВЕНЦИЈА ЛА САНТА ЦРУЗ, основана крајем 17. века и где је основан пропагандни колеџ ФИДЕ, први у Америци, одакле су дошли фратри Јуниперо Серра и Антонио Маргил де Јесус духовно освајање севера. Може се посетити део старог самостана, укључујући његову башту са познатим дрвом крстова, кухињу, трпезарију и ћелију која је служила као затвор за Максимилијана Хабсбуршког.
Напуштамо Санта Цруз и долазимо до ФУЕНТЕ ДЕ НУЕСТРА СЕНОРА ДЕЛ ПИЛАР, где је испричана прича о увођењу воде у град. Пролазимо кроз ободни зид самостана и стижемо до ПАНТЕОН ДЕ ЛОС КУЕРЕТАНОС ИЛУСТРЕС, смештеног у делу баште верске зграде. Овде су остаци корегидора Дон Мигуел Домингуез и Дона Јосефа Ортиз де Домингуез, као и устаници Епигменио Гонзалез и Игнацио Перез. Изван пантеона постоји видиковац одакле имате привилегиран поглед на АКУЕДУЦТ, огромно хидраулично дело које је постало икона града. Извршио га је дон Јуан Антонио де Уррутиа и Арана, маркиз од Вилла дел Виллар дел Агуила, између 1726. и 1735. године, да би довео воду у град на захтев монахиња капуцина. Састоји се од 74 лука дуж 1.280 метара.
Силазимо од Сангремала улицом Индепенденциа, крећући се према западу, а на броју 59 је МУЗЕЈ ЦАСА ДЕ ЛА ЗАЦАТЕЦАНА, кућа из 17. века која је своје име добила по познатој легенди која даје душу овим улицама. Унутра уживамо у сликама, намештају и колекцијама уметности нове Шпаније. Настављамо обилазак и стижемо на угао авеније Цоррегидора. Налазимо се у ПОРТАЛУ АЛЛЕНДЕ и испред нас, прелазећи авенију, налази се ПЛАЗА ДЕ ЛА ЦОНСТИТУЦИОН, преуређена пре неколико година.
Настављамо према Корегидори и стижемо до ХРАМА И БИВШЕ КОНВЕНЦИЈЕ САН ФРАНЦИСЦО-а, основане 1550. Храм има неокласична камена врата, где је главни елемент рељеф Сантиаго Апостола, заштитника града. Унутра је његов трезвени стил у супротности са прелепим тезгама високог хора и његовом монументалном говорницом. У бившем самостану налази се РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ КУЕРЕТАРО, неопходан за разумевање историје државе. Археолошке собе и индијска села Куеретаро дају нам визију његове миленијумске традиције, а ми у тој соби упијамо евангелизацијски напор и учимо о историји зграде седишта музеја.
Изашли смо са вековима и ништа боље за варење историје него ЗЕНЕА ГАРДЕН, који се налази преко пута. Име дугује гувернеру Бениту Сантосу Зенеи, који је засадио неко дрвеће које још увек засјењује киоск каменолома и гвоздену фонтану из 19. вијека на врху богиње Хебе. Увек заузети болери, вечити читаоци јутарњих новина и деца која лепршају око балона, поставили су централну башту. Шетали смо Авенидом Јуарез и блок касније стигли смо до ТЕАТРО ДЕ ЛА РЕПУБЛИЦА, инаугурисаног 1852. године као Театро Итурбиде. У унутрашњости француског стила још увек можемо чути духове Макимилиана и његовог војног суда, диву Ангелу Пералту и галаму посланика који су прогласили Устав 1917.
Да бисмо јели, а да не изгубимо укус Куеретара, скренули смо иза угла и настанили се у РЕСТОРАНУ ЛА МАРИПОСА, са великом традицијом и где се, по мени, једу најбоље енхиладе из Куеретара и најукуснији сладолед. Тражимо да је овај однесе, јер је шетња боље уживати.
И тако, шетајући, настављамо ка западу, авенијом Хидалго. Без журбе смо посматрали колонијалне фасаде са краљевским капијама окићеним кованом железаријом, и стигли смо до улице Виценте Гуерреро и скренули лево; испред нас је ХРАМ КАПУЧИНА и његов самостан, у коме се данас налази ГРАДСКИ МУЗЕЈ, са сталним поставкама и просторима за уметничко стваралаштво и ширење. Настављајући истом улицом, стижемо до ГУЕРРЕРО ГАРДЕН, са огромним ловорикама које гледају на ОПШТИНСКИ ДВОР. На углу авенија Мадеро и Оцампо налази се КАТЕДРАЛА, ХРАМ САН ФЕЛИПЕ НЕРИ. Овде је дон Мигуел Хидалго и Цостилла прославио мису посвећења и благосиљања, будући да је био свештеник Долореса. Ораториј храма претворен је у ПАЛАЦИО ЦОНИН са владиним канцеларијама.
На Мадеру, према истоку, налазимо се у ХРАМУ САНТА ЦЛАРА, изграђеном почетком 17. века под покровитељством дон Диега де Тапиа, сина Цонина. Од самостана није остало ништа, али унутар храма је сачуван један од најважнијих барокних украса у земљи. Неопходно је седети како бисте се дивили сваком детаљу олтарних слика, минберу, високом и ниском певничком хору. На ВРТУ САНТА ЦЛАРЕ налази се ФУЕНТЕ ДЕ НЕПТУНО, са својих више од 200 година, и блок даље, у улици Алленде, дивимо се још једном узорку мексичког барока: ХРАМУ И БИВШОЈ КОНВЕНЦИЈИ САН АГУСТИНА. Поклопац подсећа на олтарну слику са соломонским стубовима који уоквирују Господара покривача. Купола украшена плавим мозаицима и шест фигура музичких анђела у аутохтоној одећи је за дивљење. На једној страни храма, у некадашњем самостану, смештен је МУЗЕЈ УМЕТНОСТИ КУЕРЕТАРО. Отворених уста од дивљења, представљен нам је клаустар, са тако раскошном орнаментиком да је потребно направити паузу да бисмо протумачили таласаст вијенац, ликове изражајних лица, маске, стубове и сву иконографију која нас окружује, а да нам не оставља дах. Као да то није довољно, у музеју се налази сликовита колекција са потписима као што су Цристобал де Виллалпандо и Мигуел Цабрера, између осталих.
Враћајући се улицом, знамо, уз претходно одобрење, ЦАСА ДЕ ЛА МАРКУЕСА, величанствени дворац данас претворен у луксузни хотел. На Корегидори се пење пут Либертад, препун рукотворина, од сребра, месинга, текстила Бернал и, наравно, лутки Отоми. Још једном смо се нашли на Плаза де Армас и кренули Пастеровом улицом. Један блок даље стоји ХРАМ КОНГРЕГАЦИЈЕ ГВАДАЛУПЕ са своја два торња у националним бојама. Унутра ценимо његову неокласичну орнаментику и оргуље које је произвео архитекта Игнацио Мариано де лас Цасас. На тргу који се налази испред, лонци са медом пилонцилло кључају чекајући да се бунуелос окупа слатко. Не сматрамо исправним да крофне чекају, па крећемо на посао.
Враћамо се у улицу Цинцо де Маио и када сиђемо проналазимо ЦАСОНА ДЕ ЛОС ЦИНЦО ПАТИОС, који је саградио гроф Регла, дон Педро Ромеро де Террерос, дивљења пролазима који се повезују са унутрашњошћу. Вечерамо у вашем РЕСТОРАНУ САН МИГУЕЛИТО, а за крај уживамо у пићу у ЛА ВИЕЈОТЕЦА, са старим намештајем који укључује комплетну апотеку.
НЕДЕЉА
Доручкујемо испред врта Корегидора, који на данашњи дан има типичну провинцијску атмосферу.
Један блок северно је ХРАМ САН АНТОНИО, са прелепим тргом пуним парохијана. У горњем делу наоса храма истичу се његови монументални златни органи изнад црвене декорације.
Прошетали смо један блок улицом Морелос и стигли до ТЕМПЛО ДЕЛ ЦАРМЕН, изграђеног у 17. веку. Враћамо се преко Морелоса, Пастера и 16. септембра, док не стигнемо до ХРАМА САНТИАГО АПЕСТОЛА и старих школа Сан Игнацио де Лоиола и Сан Францисцо Јавиер, са својим клаустром у барокном стилу.
Аутомобилом смо се упутили према ЦЕРРО ДЕ ЛАС ЦАМПАНАС, који је проглашен националним парком и у којем се на својих 58 хектара налази неоготичка капела саграђена 1900. године по наредби цара Аустрије, и где неки надгробни споменици показују тачно место на коме је пуцано на Макимилиано. Хабзбурга и његових генерала Мејије и Мирамона. Управо овде, МУЗЕЈ ИСТОРИЈСКОГ ЛОКАЦИЈА представља вам преглед француске интервенције, а његова спољашњост, са клупама и играма, чине га идеалним местом за одмор са породицом.
На авенији Езекуиел Монтес стижемо на ТРГ МАРИАНО ДЕ ЛАС ЦАСАС, одакле поглед одушевљава ХРАМОМ И КОНВЕНЦИЈОМ САНТА РОСА ДЕ ВИТЕРБО, са јасним Мудејаровим утицајем. Његова унутрашњост је још један изванредан пример богатства мексичког барока, са шест златних олтарских слика из 18. века и сликовитом колекцијом вредном поштовања. Његов клаустар заузима школа и могуће га је посетити само током недеље.
На порталима трга постоје ресторани у којима смо одлучили да останемо да једемо и тако уживамо у присуству храма.
Силазимо Авенида де лос Арцос до фабрике ЕЛ ХЕРЦУЛЕС, која потиче из 1531. године стварањем млина за пшеницу који је изградио Диего де Тапиа. Око 1830. године Дон Цаиетано Рубио га је трансформисао у фабрику предива и тканина која је радила до сада, уступајући место стварању града са својим радницима. Конструкција је на два спрата, у еклектичном стилу, а у њеном дворишту дочекује статуа грчког бога.
Касно је и морамо се вратити. Знамо да нас је превалио дуг пут и, седећи испред фабричке фасаде, обрадовао се укусним ручно рађеним снегом. Више сам волео мантекадо, тај укус због којег ћу још неко време осећати да сам још увек у Сантиаго де Куеретару.
