Можда никада нисте чули за овај регион као авантуристичку дестинацију, али јесте. Али мали град зван Сан Јосе Итурбиде испоставило се да је нервни центар за бескрајне забавне активности.
Идући аутопутем 57 (који иде од Куеретара до Сан Луис Потоси), на само 30 минута од Куеретара, долазимо до Сан Јосе Итурбиде, који се можда не истиче својом лепотом, али је већ добро познат као „Ла Пуерта дел Норесте“, без Међутим, у шетњи њеним мирним улицама могу се наћи изненађења, неки типични занати попут свећа, дрвених слагалица и регионалних слаткиша.
Минерал де Позос, град духова
Поново смо кренули путем и за 40 минута били смо у овом граду који се сматрао једним од историјских споменика нације. Има врло необичну архитектуру, рушевине кућа и фарми, све обојене у окер и црвене боје. Самоћа која се удише његовим сокацима вратила нас је у прошлост, можда пре неколико година, када је Минерал био напредан град који је блистао захваљујући хиљадама тона метала (углавном злата, сребра, живе и бакра) који је лежао под земљама скоро 300 мина. На све стране можете видети полуразрушене и истрошене куће од ћерпича, велике куће у којима се чувају трагови раскоши и велики храм који се и даље преуређује.
Његова историја говори да је још од времена Чичимека био рударски град, јер су већ извели мала ископавања дубока четири или пет метара како би извадили метал. Доласком Шпанаца саграђена је мала тврђава да заштити „Рута де ла Плата“, која је ишла од Закатекаса до Мексика, али је рударски процват био око 1888. Међутим, током своје историје Позос је претрпео неколико периода пропадања који су је депопулирали и поново окупирали. Последња је започела Мексичком револуцијом, а наставила се 1926. године појавом покрета Цристеро. Средином прошлог века број становника је достигао 200 људи и тренутно се процењује на 5.000. У то време, моји колеге путници и ја смо се питали: „Па шта је привлачно?“ Па, овде су рудничка уста и даље нетакнута, а путовање кроз утробу земље на „стари начин“ нема лош укус.
Према центру земље
Остаци најважнијих имања као што су некадашња Хациенда де Санта Бригида и Цинцо Сенорес остају да стоје, као и други рудници који су касније успостављени, као што су Ел Цолосо, Ангустиас, Ла Тринидад, Цонстанза, Ел Оро, Сан Рафаел, Церрито и Сан Педро, између осталих.
Држећи се за конопе, изгубили смо се у мраку који је доминирао свиме под нашим ногама, спустили смо се на неколико метара обасјани с времена на време слабим рефлектором који нам је омогућавао да видимо лица и пуцањ мине, који се, иначе, наставио спуштати готово 200 метара!
Како смо силазили, врућина и влага су се повећавале, одједном смо зачули шум воде и при слабом амбијенталном светлу разликујемо да пуцањ кулминира у јами с водом. Док смо се приближавали са лампама, кроз течни кристал се видело неколико блицева, тј. Тренутно људи који тамо долазе, своје жеље бацају бацајући новчић у воду. Ако би више људи дошло у посету, место би имало богатство.
После нашег подземног искуства, вратили смо се на површину и дочекао нас је звук ветра који је просејао између истрошених зидова места и пресекао апсолутну тишину. Током повратка у село зауставили смо се на малом месту где се продају неке старине и камење свих врста и боја. Али изненађење смо ипак имали у Позосу. Испред главног трга, из мале спаваће собе куће, чује се тиха мелодија. Како смо се приближавали, видели смо четворо људи како свирају на инструментима. Њихови осмеси били су позив да дођу и буду сведоци представе. Група Цоразон Деиосадо стварала је музику са пред хиспанским инструментима и на крају су нам дуго плијенили пажњу.
Ел Салто, додирујући облаке
Затим смо отишли у општину Вицториа. Већ смо били под земљом и да бисмо то надокнадили, желели смо мало да се попнемо. Ел Салто центар за одмор је место које посећују љубитељи адреналина. Сваког викенда овде се окупљају змајеви и једрилице како би обојили небо својим шареним једрима. Ел Салто је на врху брда, преко прелепе долине полу пустиње, тако да је поглед спектакуларан.
За оне који немају искуства или имају опрему за летење, постоји могућност да заједно са инструктором одлете у тандемском лету, а истина је да је осећај готово једнако узбудљив као и само летење. Сви смо желели да то живимо, прво се једро рашири, очекује се налет благог и сталног ветра, а уз повлачење стојите чврсто и трчите напред. Кад то схватите, ваше ноге већ тапкају по ваздуху. Дрвеће и пут постају врло мали. Питао сам свог „компа“ да ли може да уради неколико пируета, а нисам ни завршио изговарање фразе, кад се змај посвуда затресао, као и мој стомак.
Са врха, пејзаж Гуанајуато доживљаван је на другачији начин, сваки пут обимнији и спектакуларнији. Испод нас су летели неки други параглајдери и неколико зујака, радознали да сазнају шта радимо на њиховом „терену“. Путовање је трајало око пола сата, али чинило се као неколико минута. Камион нас је вратио до Ел Салта, али овог пута кренули смо стазом која нас је, уместо да нас одвезе до узлетишта, оставила испред водопада који је месту дао име. На другој страни ове јаруге, познате као Цанон дел Салто, налази се сектор камења и других стенских формација који су рај за пењање по стенама. Тамо постоји неколико опремљених рута и неколико капи одакле можете скочити. Али постоји и много опција за смештај, камповање и висење на камену за викенд.
Међу дивовима
Поново смо кренули путем и на неким деоницама возач се потпуно зауставио и аутомобил, паркиран на равном терену, почео је да се креће сам. Верници „шире“ приписују овај феномен натприродним силама, а најскептичнији једноставном магнетизму који преовлађује у том подручју. У општини Тиерра Бланца зауставили смо се у заједници Циенегуилла како бисмо посетили Дона Цолумба и окупали се тематским купком. Између паре, топлоте камења и инфузије 15 различитих биљака улазимо у унутрашњост свог тела и ума.
Пошто смо већ путовали земљом, ваздухом, па чак и својим духом, користимо последње сате светлости да бисмо били сведоци без премца. Неколико километара касније стижемо у заједницу Арроио Сецо да посетимо њен еколошки резерват Цацтацеае. Стаза означава пут између високог трња и неких грмова. Одмах нас је дочекао кактус висок 2 метра и један у пречнику. Тада опажамо посебност места; је да поред величине неке од ових биљака имају и више од 300 година живота. Иза „великог човека“ било је још и других великана; округли, високи, различитих нијанси зелене. Уоквирујући сцену, Церро Гранде је обојен бојама како би употпунио представу у овој шуми џиновских кактуса.
Поздравили смо се са народом Арроио Сецо и кренули назад у Сан Јосе, али не пре него што смо искористили прилику и купили сувенир од џиновских кактуса. У резервату можете добити шампон, креме и неке друге тоалетне потрепштине направљене од деривата кактуса, биљака и других природних једињења.
Док смо ишли федералним 57, издалека смо могли разабрати светла Сан Јосеа и неколико ватромета; Итурбиде је славио. Тако смо, након што смо кофере оставили у хотелу, прошетали последњом улицом и опростили се од његове прелепе жупе, њених тихих улица и наше изненађујуће авантуре на североистоку Гуанајуата.
