Мексиканци ретко долазе у потрази за лековитим својствима топлих извора.
Сан Јосе Маниалтепец, Оахака, град је који се не појављује на туристичким мапама, а ипак су у октобру 1997. године слике овог места обишле свет, јер је било једно од места на којима је ураган Паулина нанео највећу штету.
Заиста је задовољавајуће за оне од нас који кроз медије посматрамо потешкоће кроз које је прошло скоро 1.300 становника места, јер смо се тренутно нашли у мирном граду, али пуном живота, где се временом губе лоше успомене.
Иако се Сан Јосе Маниалтепец налази у изузетно туристичком подручју, на само 15 км од Пуерто Есцондида, према лагунама Маниалтепец и Цхацахуа, две природне атракције које су веома популарне међу туристима - посебно међу странцима који воле гледање птица -, то је тачка посете, или чак обавезан корак за оне који одлазе на горе поменута туристичка места.
Жеља да се посети место родила се када се, док је био у Порторикундунду, појавио коментар проласка урагана Паулина кроз регион, а ми се сећамо изливања реке Маниалтепец у граду Сан Јосе; Али жеља се повећала када смо сазнали да су њени становници узорно пребродили ту кризу.
На први поглед је тешко поверовати да су пре две године многе куће које данас видимо биле готово потпуно потопљене у води, а да је чак, према речима мештана, више од 50 кућа потпуно изгубљено.
Према нашем водичу Деметрију Гонзалесу, који је морао да учествује као члан здравственог одбора, заливајући креч и спроводећи друге активности за спречавање епидемија, догодило се да река Маниалтепец која се спушта са планина и пролази само На једној страни Сан Јосеа није било довољно усмерити сву воду која је кроз разне падине повећавала проток док се није удвостручила, а обала која је реку одвајала од града била је врло ниска, вода се прелила и уништила велики број кућа. Чак и кад их је вода готово у потпуности прекрила, најснажнији су се опирали, али чак и неке од њих показују велике рупе кроз које је вода тражила излаз.
Деметрио наставља: „Било је око два сата страха, попут девет сати ноћу, 8. октобра 1997. Била је среда. Дама, која је све то морала да живи са крова своје кућице, која се плашила да ће је сваки час река однети, била је на лош начин. Једва да се чини да се смирује “.
То је био непријатан део који смо морали да поделимо на овом путовању, сећање на близину смрти. Али с друге стране, морају се препознати отпорност локалног становништва и љубав према својој земљи. Данас још увек постоје неки знаци тог горког напитка. Ту и даље налазимо део тешке механизације која је подигла много вишу даску, иза које се са реке виде само кровови кућа; а тамо, високо на брду, можете видети групу од 103 куће саграђене за пресељење жртава, пројекат изведен уз подршку бројних група за помоћ.
Сан Јосе Маниалтепец сада прати свој уобичајени, тихи темпо живота, са мало покрета у добро постављеним земљаним улицама, јер његови становници дању раде на оближњим парцелама на којима се сади кукуруз, папаја, хибискус, сезам и кикирики. Неки се свакодневно пресељавају у Пуерто Есцондидо, где раде као трговци или пружаоци туристичких услуга.
Након што смо поделили са Маниалтепеквенцама њихова искуства, како оног ужаса, тако и оног из обнове, кренули смо да испунимо свој други задатак: да пређемо корито, сада када нам то мирноћа дозвољава, док нисмо стигли до Атотонилца.
Тада су коњи спремни да нас одвезу до следећег одредишта. На експресно питање, Деметрио одговара да су већина људи који их посећују страни туристи који желе да упознају природне лепоте, а Мексиканци ретко долазе у потрази за лековитим својствима топлих извора. „Има оних који чак узимају своје посуде са водом да би то узели као лек, јер им се препоручују разне болести“.
Већ постављени на коње, чим смо напустили град спустили смо даску која га штити и већ прелазимо реку. Док пролазимо, видимо децу како се освежавају, а жене перу; мало даље, мало стоке воде за пиће. Деметрио истиче колико се река проширила - двоструко више, са 40 на 80 метара - и указује на пароту, која је врло велико и снажно дрво из приморског региона које је, каже нам, својим снажним коренима помогло да мало скрене воду, спречавајући да штета буде већа. Овде правимо први од шест крстова - или степеница, како их они зову - да би ишли с једне стране реке на другу.
Настављајући нашим путем, и кад пролази поред неких ограда које окружују нека имања, Деметрио објашњава да њихови власници обично постављају две врсте врло јаких стабала на границе својих земаља како би ојачали своје ограде: оне које познају као „Бразил“ и "Цацахуанано".
Управо приликом проласка кроз један од ових осенчених пролаза успели смо да видимо тело звечке звечке, без звона и без главе, што наш водич искориштава да би коментарисао да у околини постоје и корални гребени и животиња врло слична стоноги, која познате су као „четрдесет руку“ и да је посебно отровна до те мере да ако се брзо не приступи њеном угризу може проузроковати смрт.
Даље на реци изгледа да кокетира са високим литицама, вијугајући поред њих; и тамо, врло високо, откривамо велику стену чији облик даје име врху испред нас: „Пицо де Агуила“ се зове. Настављамо да возимо у заносу због толико величине и лепоте, а када прођемо испод огромних стабала макахуита, између њихових грана морамо видети гнездо термита, изграђено од прашкасте грађе. Тамо смо сазнали да ће касније та гнезда заузети неки зелени папагаји попут оних који су нас прешли на путу у неколико наврата.
Готово да бисмо стигли до одредишта, након што смо прешли последње две степенице реке, све оне кристално чисте воде, неке стеновите, а друге песковитог дна, примећује се прилично необична ситуација. Током обиласка наша чула су била испуњена зеленилом и величином, али на овом месту, у изузетно богатом подручју вегетације, велико дрво познато као „јагода“ смештено је у његовом срцу, управо тамо где се рађају његове гране, „длан“ од цорозо “. Тако се отприлике шест метара високо из дебла рађа потпуно друго дрво које се протеже сопственим деблом и грана до пет-шест метара више, стапајући се са гранама дрвета које га штити.
Готово насупрот овом чуду природе, преко реке, налазе се термалне воде Атотонилцо.
На овом месту постоји између шест и осам широко распрострањених кућа, скривених међу вегетацијом, а ту се, на страни брда, међу зеленилом, заклоњеном у ниши, издваја слика Госпе од Гуадалупе.
Само са једне стране, неколико метара даље, можете видети како се мали извор спушта између камења које одлаже своје воде у базен, где такође тече вода, и који је изграђен тако да посетиоци који то желе и издрже температуру водом, потопите стопала, руке или чак, као што то неки чине, цело тело. Са своје стране, након хлађења у реци, одлучили смо да се одморимо потапајући стопала и руке, мало по мало, у воду која је на високој температури и која одаје јак мирис сумпора.
Убрзо након што смо били спремни да корачамо кораком, уживајући још једном у размишљању о овим природним лепотама, планинама и равницама богатим вегетацијом и у свежини коју нам је река пружала у свако доба.
Укупно време које нам је требало да завршимо ову турнеју било је приближно шест сати, па смо на повратку у Пуерто Есцондидо још увек имали времена да посетимо лагуну Маниалтепец.
Са великим задовољством откривамо да место чува лепоту и своје услуге. На његовој обали има неколико палапа у којима можете величанствено јести, а бродари нуде своје чамце за разне шетње, попут оне коју смо ми чинили, и у којој бисмо могли да се уверимо да су мангрове и даље станиште бројних врста, попут мерача, црних орлова. и рибарице, различите врсте чапљи - беле, сиве и плаве -, корморани, канадске патке; роде које се гнезде на острвима и још много, много више.
Чак им је, како су нам рекли, у лагуни Цхацахуа, удаљеној 50 км западно, ураган донео корист, јер је отворио пролаз између лагуне и мора, уклањајући муљ који се годинама накупљао све док се није затворио, такође омогућава трајно чишћење лагуне и олакшава транспорт и комуникацију рибарима. Сада је изграђена шипка која спречава поновну производњу шећера што је више могуће.
Ово је био крај прелепог дана где смо кроз речи делили патњу која се захваљујући снази брише из дана у дан, а кроз вид и чула, величанственост која је овде, као и на многим другим местима, наставља да нам нуди наш непознати Мексико.
АКО ИДЕТЕ У САН ЈОСЕ МАНИАЛТЕПЕЦ
Оставите Пуерто Есцондидо на аутопуту бр. 200 према Акапулку, а само 15 км даље следите знак за Сан Јосе Маниалтепец, с десне стране, земљаним путем у врло добром стању. Два километра касније стићи ћете на одредиште.
