Максимална дубина Синфоросе је 1.830 м на њеном видиковцу званом Цумбрес де Хуерацхи, а на њеном дну тече Рио Верде, најважнија притока Рио Фуерте.
Максимална дубина Синфоросе је 1.830 м на њеном видиковцу названом Цумбрес де Хуерацхи, а на њеном дну тече река Верде, најважнија притока реке Фуерте.
Кад чујемо о гудурама или кањонима у Сиерра Тарахумара, одмах ми падне на памет чувени Кањон бакра; Међутим, у овом региону постоје и друге јаруге, а бакарни кањон није најдубљи или спектакуларан. Те почасти се деле са другим кањонима.
Са моје тачке гледишта, једна од најупечатљивијих у читавом овом планинском ланцу је мало позната клисура Синфороса, у близини града Гуацхоцхи. Госпођа Бернарда Холгуин, познати пружалац туристичких услуга у том подручју, с правом ју је назвала „ краљица кањона “. Први пут када сам га посматрао, са његове тачке гледишта на Цумбрес де Синфороса, био сам више него изненађен фантастичним погледом и дубином његовог пејзажа, ништа слично у свему што сам до тада видео у планинама. Део онога што је спектакуларно у погледу његовог пејзажа је то што је веома узак у односу на своју дубину, због чега се истиче широм света. Максимална дубина Синфоросе је 1.830 м на њеном видиковцу названом Цумбрес де Хуерацхи, а на њеном дну тече река Верде, најважнија притока реке Фуерте.
Касније сам имао прилику да уђем у Синфоросу кроз њене различите бочне кањоне. Један од најлепших начина за улазак у овај кањон је кроз Цумбрес де Синфороса, одакле почиње стаза која се спушта формирајући многе кривине између сцене наметања вертикалних зидова. За нешто више од 6 км, пређених за око 4 сата, спуштате се из борове и храстове шуме полусушног и полутропског пејзажа на дну јаруге. Стаза се спушта између прилично дубоких клисура и пролази поред непознате серије водопада Росалинда, од којих је највиши водопад 80 м и један од најлепших водопада у региону.
Највише ме је изненадило када сам први пут сишао овом стазом било је то што сам испод стјеновитог склоништа пронашао малу ћерпич и камену кућу породице Тарахумара која је, осим што је живјела у тако забаченом мјесту, имала и прекрасан поглед на јаругу . Екстремна изолација у којој многи Тарахумара и даље живи је запањујућа.
Другом приликом сишао сам кроз Бакуеацхи, близу Цумбрес де Хуерацхи; одавде можете открити бочни кањон прекривен са пуно вегетације где се борови мешају са питаиама и дивљим смоквама, трском и трбухом. Занимљива је џунгла која због своје неприступачности чува неке борове и таскате високе преко 40 м, нешто што је већ ретко у планинама. Међу свом овом вегетацијом пролази веома леп поток који има прелепе базене, брзаке и мале водопаде, чија је атракција, без сумње, Пиедра Агујерада, јер канал потока пролази кроз рупу у великој стени и враћа се одмах испод у облику дивног водопада висине око 5 м, унутар мале шупљине која је окружена вегетацијом.
Још једна занимљива рута је да кренете од Цумбрес де Хуерацхи, јер она пружа неке од најспектакуларнијих погледа на Синфоросу. То је такође стаза која има највеће неравнине у читавом планинском ланцу на кратком растојању: за 9 км спуштате се на 1830 м, најдубљи део ове јаруге. Дуж ове руте шетате 6 или 7 сати док не дођете до заједнице Хуерацхи, на обали реке Верде, где се налазе воћњаци манга, папаје и банана.
Постоје различите стазе на којима можете да се спустите до реке, како на страни Гуароцхи, тако и на страни „Ла отра сиерра“ (како је народ Гуацхоцхи назива на супротној обали јаруге); сви су лепи и спектакуларни.
НА ДНУ БАРАНЦА
Без сумње, најупечатљивије је прошетати јаругом одоздо, пратећи ток реке Верде. Ретки су путовали на ово путовање, а то је без сумње једна од најлепших рута.
Од осамнаестог века, уласком мисионара у овај крај, ова јаруга била је позната под именом Синфороса. Најстарији писани запис који сам пронашао о обиласку овог кањона налази се у књизи Ел Мекицо Десцоноцидо норвешког путника Царла Лумхолтза, који га је истраживао пре 100 година, вероватно силазећи од Цумбрес де Синфороса до одласка у Санта Ану или Сан Мигуел. Лумхолтз га спомиње као Сан Царлос и требало му је три недеље да пређе овај одељак.
После Лумхолтз-а пронашао сам тек неколико недавних падова. 1985. Царлос Рангел сишао је из „друге сиере“ почевши од Баборигамеа и одлазећи кроз Цумбрес де Хуерацхи; Карлос је заправо прешао само јаругу. 1986. Американац Рицхар Фисхер и још двоје људи сплавом су покушали да пређу стрми део Синфоросе, али нису успели; Нажалост, у својој причи Фисхер не наводи где је започео путовање или где је започео.
Касније, 1995. године, чланови Спелеолошке групе из града Цуаухтемоц, Цхихуахуа, шетали су три дана дном јаруге, спуштајући се кроз Цумбрес де Синфороса и одлазећи кроз Сан Рафаел. Поред ових, сазнао сам за још најмање два прелаза која су стране групе направиле на реци, али нема података о њиховим путовањима.
Током недеље од 5. до 11. маја 1996. године, Царлос Рангел и ја, у пратњи два најбоља водича у региону, Луиса Холгуина и Раиа Бустиллоса, путовали смо 70 км унутар најстрмијег дела Синфорозе, спуштајући се кроз Цумбрес од Барбецхитоса и одлазак кроз Цумбрес де Хуерацхи.
Први дан смо стигли до реке Верде спуштајући се вијугавом стазом Барбецхитос, која је прилично тешка. Налазимо велику терасу на којој повремено живи Тарахумара. Купамо се у реци и посматрамо неке једноставне бране, назване тапестес, које Тарахумара гради за риболов, јер на том месту има сома, мојарре и маталоте. Такође смо видели још једну врсту трске која се такође користи за риболов. Оно што ме је изненадило је да Лумхолтз описује овај исти начин риболова као и Тарахумара; Тада сам осетио да улазимо у свет који се није много променио у последњих сто година.
Следећих дана шетали смо између зидова кањона, пратећи ток реке, међу универзумом камења свих величина. Реку смо прешли водом до груди и морали смо у неколико наврата да скачемо између стена. Шетња је била прилично тешка у комбинацији са јаком врућином која се већ осећа у тој сезони (максимални рекорд је био 43ºЦ у хладу). Међутим, уживали смо у једној од најупечатљивијих рута у целој Сијери и можда у Мексику, окружени џиновским каменим зидовима који у просеку прелазе један километар у висину, као и у прелепим базенима и местима која су нам нудили река и јаруга.
НАЈЛЕПША МЕСТА
Једно од њих било је место где се река Гуацхоцхи спаја са реком Верде. У близини су рушевине старог ранча Синфороса, оног који је дао име овој јарузи, и рустикални висећи мост како би људи могли да пређу на другу страну када се река порасте.
Касније, у месту званом Епацхуцхи, срели смо породицу Тарахумара која је сишла из „друге Сијере“ да сакупља питаие. Један нам је рекао да ћемо ићи два дана у Хуерацхи; Међутим, како сам видео да чабоши (како нам Тарахумара говори онима који то нису) троше три пута више него што путују било где у планинама, израчунао сам да ћемо до Хуерацхија одвести најмање шест дана, и тако је било . Ове Тарахумаре већ су биле на дну јаруге неколико недеља и једини њихов товар била је врећа пинола, све остало што им је потребно добија се из природе: храна, соба, вода итд. Осећао сам се чудно са нашим напртњачама тежине око 22 килограма.
Тарахумаре верују да им природа даје мало јер Бог има мало, јер је ђаво украо остало. Ипак, Бог дели с њима; Из тог разлога, када нас је Тарахумара позвао са свог пинола, пре него што је узео прво пиће, делио је с Богом, бацајући по мало пинола на сваку од главних тачака, јер је и Тата Диос гладан и морамо поделити шта нам даје .
На месту које крштавамо именом Велики угао, река Верде се окреће за деведесет степени и формира широку терасу. Тамо два бочна тока теку кроз импресивне јаруге; било је и прелепо пролеће у коме смо се освежили. У близини овог налазишта видели смо пећину у којој живе неке Тарахумаре; Имао је своју велику метату, а напољу је био „косомат“ - примитивна штала коју праве од камена и блата - и остаци места на којој праве татемадо мезкал, који припремају кувањем срца одређених врста агаве и који је врло добра храна богат. Испред Великог угла прошли смо подручје огромних стеновитих блокова и пронашли смо пут између рупа, то су били мали подземни пролази који су нам олакшавали ходање, пошто су у неким случајевима били скоро 100 м, а сама речна вода текла је између њих.
На путу је била породица Тарахумара која је на обали реке садила чили и пецала. Рибају тровањем рибе агавом коју називају амоле, кореном биљке која у воду испушта супстанцу која рибу трује и тако је лако хвата. На неке конопце окачили су неколико риба већ отворених и без црева да их осуше.
Спој потока Сан Рафаел са реком Верде је веома леп; Тамо се налази велики палмин гај, највећи који сам видео у Чивави, а поток чини водопад од 3 м непосредно пре спајања са реком Верде. Има ту и пуно јохе, топола, ткалаца, гуамучила и трске; сви окружени са обе стране километарским вертикалним зидовима кањона.
Место где је река формирала велики меандар који окреће за 180 степени, називамо је Ла Херрадура. Овде се сусрећу две врло спектакуларне бочне јаруге због затворених и вертикалних зидова, а уз светла заласка сунца пројицирају се визије које су ми се учиниле фантастичним. У Ла Херрадура улогорили смо се поред прелепог базена и како је ноћ улазила морао сам да видим како слепи мишеви лете дуж воде, хватајући комарце и друге инсекте. Призор у који смо били уроњени запањио ме, били смо окружени светом вертикалних зидова између огромних стена, производа миленијумских колапса.
Једина важна струја која се спушта на овом делу „друге Сијере“ је река Лоера која се спушта из Набогаме, заједнице у близини Гуадалупе и Калва. Удруживање овога са зеленим је спектакуларно, јер се две огромне јаруге спајају и чине велике базене преко којих се мора пливати. Место је прелепо и било је увод у долазак заједнице Хуерацхи. Пролазећи поред Лоере, улогорили смо се у подножју импозантне стене Тарахуито, камене тачке која се уздиже неколико стотина метара усред јаруге. Ено га, чекају пењаче.
Напокон смо стигли у Хуерацхи, једину заједницу која је постојала у стрмом делу јаруге Синфороса, јер је тренутно практично напуштена и тамо живи само четворо људи, од којих су троје радници Савезне комисије за електричну енергију, који свакодневно праве мерила у реци и похађају метеоролошку станицу. Људи који су живели у овом месту одлучили су да мигрирају у Цумбрес де Хуерацхи, скоро два километра уз јаругу, због превруће климе и изолације. Сада су њихове кућице окружене прелепим воћњацима у којима обилују папаја, банане, поморанџе, лимуни, манго и авокадо.
Клисуру напуштамо стазом која иде до Цумбрес де Хуерацхи, која је највећа падина у читавом планинском ланцу, ако се попнете на најдубљи део јаруге Синфороса, који има пад од скоро 2 км, успон Тешка је, успели смо за скоро 7 сати, укључујући паузе; међутим, виђени пејзажи надокнађују сваки замор.
Кад сам прочитао књигу Ел Мекицо Десцоноцидо аутора Лумхолтза, тачније део у којем описује руту Синфороса пре 100 година, учинило ми се да све остаје исто, јаруга се није променила свих тих година: постоје Тарахумара са истим обичајима и живети исто, у заборављеном свету. Скоро све што Лумхолтз описује видео сам. Могао би се вратити у обилазак јаруге ових дана и не би схватио колико је времена прошло.
